Правильно отрегулированная темпе­ратура, хорошая вентиляция и огра­ниченная влажность также важны в мастерской, как и в любой комнате, а иногда даже и важнее. Для регулиро­вания температуры большинство мас­терских можно подключить к суще­ствующим системам отопления, а вы­тяжной вентилятор обеспечит венти­ляцию воздуха. Более трудноразреши­мой проблемой является излишняя сырость, вызывающая коррозию и ко­робление и повреждающая инструмен­ты. В зависимости от того, где нахо­дится источник сырости — внутри дома или снаружи, можно принять те или иные меры.

В идеале, конечно, мастерская дол­жна быть сухой. Но большинство ма­стерских, расположенных в подваль­ных помещениях, страдают от конден­сации и просачивания воды. Если проблема в конденсации, то вся влага обычно выступает на холодных повер­хностях, особенно на окнах и трубах с холодной водой. А вода, просачиваю­щаяся снаружи, обычно собирается в лужи на полу. Определить причины сырости можно, если прикрепить ку­сочек фольги (300-миллиметровый квадрат) к внутренней стороне кир­пичной стены подвального помеще­ния, скрепив все четыре края плен­кой. Через два дня проверьте фольгу. Если влага собралась на той стороне фольги, которая обращена к стене, то причиной сырости является просачи­вание воды; если же влага собралась на стороне, обращенной к помещению, то причиной является конденсация.

Измерить уровень влажности при конденсации можно с помощью гигро­метра промышленного изготовления. Другой вариант измерения влажнос­ти — при помощи изготовленного в до­машних условиях подвесного психро - 1М*“Г’|ШР С(№ТОЯщеГО из сухого и мокрого термометров, соединенных клейкой лентой (с. 13, внизу справа). Влага на мокром термометре испаряется, пони­жая его температуру. Влажный воздух забирает от термометра меньше влаги, чем сухой. Таким образом, чем меньше разница мил еду поп. маниями двух тер­мометров, тем выше влажность возду­ха. Точный уровень влажности опреде­ляется по показания** двух температур на психрометрической карт г, имею­щейся в технически*, справочниках или но метеостанциях.

Повышенная ьлажность воздуха может иметь вполне конкретный ис­точник, нагтимер, им может быть су­шилка для одежды, которую можно просто вынести за пределы помеще­ния. Чтобы угтранить капанье кон­денсата с труб с холодной водой, по­кройте трубы изоляцией. Эта мера не уменьшает влажность, но прекращает капанье с труб.

Система обогрева может быть дру­гой причиной сырости, особенно если она работает с перерывами или если вы пользуетесь парафиновыми обогрева­телями, которые выделяют в окружа­ющую среду большое количество пара. Удобным способом решения этой про­блемы (хотя оно не может быть посто­янным) является открыто стоящий осушитель. За 24 часа 9,5-литровый осушитель может удалить из воздуха от 7 до 16 л воды, в зависимости от размера помещения и степени влаж­ности. В одних осушителях погло­щенная влага собирается на поддоне, который необходимо периодически сливать, в других она вытекает через пластиковую трубку в слив подвала или наружу. Выберите модель осу­шителя, который включается авто­матически, когда влажность воздуха повышена, и выключается при на­полнении поддона.

Если сырость в подвальном помеще­нии исходит от просачивания воды, сначала проверьте, есть ли около фун­дамента застоявшаяся вода от прошед­шего сильного дождя; если да, то при­мите меры для ее удаления до начала следующего дождя. Затем проверьте сами стены на наличие трещин. Не­смотря на то что маленькие трещины не подвергают опасности структуру дома, они могут быть причиной про­никновения в дом воды и должны быть заделаны. Горизонтальные трещины вдоль вспученных стен и вертикальные трещины шириной более 6 мм и длиной 1,2 м должны быть обследованы инже­нером — специалистом по фундамен­там.

Попадание воды в подвал через сте­ны в небольшом количестве в боль­шинстве случаев может быть устране­но нанесением слоя водонепроницае­мой краски с внутренней стороны по­мещения. Для подготовки стены к ок­раске ее надо полностью очистить от латекса или масляной краски с помо­щью химических растворителей. За­тем заделайте все трещины двумя сло­ями водостойкого строительного ра­створа или гидроцемепта; последний годится для заделки кирпичной стены, даже если она мокрая.

При значительном просачивании воды вам, возможно, придется по­крыть стены более капитальным водо­непроницаемым защитным слоем. Этот способ известен под названием

♦ танкинг», по-русски— «ваннирова - ние». Простейший способ ваннирова - ния — сухая облицовка, которая за­ключается в обшивке стен досками, об­работанными под давлением, и гипсо­выми плитами с подложкой из фольги.

Но это дорогостоящие материалы, и с ними трудно работать в ограниченном пространстве. Можно также покрыть стены гофрированными полосами би­тумного войлока, которые затем гип­суются, но без надлежащей вентиля­ции могут возникнуть серьезные про­блемы с конденсацией. К недостаткам обоих методов обработки стен следует отнести значительное увеличение их толщины и соответственно уменьше­ние рабочего пространства.

Основной недостаток третьего спосо­ба ваннирования — покрытия стен битумным водостойким составом с последующим покрытием сверху сло­ем гипса,— высокая стоимость и чрез­вычайная токсичность состава. Значи­тельно дешевле традиционный способ покрытия стен двумя слоями водо­стойкой штукатурки, а затем обыч­ным отделочным покрытием. Это иде­ально подходит для полностью попор­ченных и старых облупленных кир­пичных стен. Если вы не уверены в своем умении штукатурить, приго­товьте раствор сами и пригласите мас­тера для окончательной отделки.

В некоторых случаях единственным способом защиты подвального поме­щения от сырости является такой: проройте вдоль наружной стороны сте­ны канаву и покройте ее тонким слоем раствора водонепроницаемого порт­ландцемента, а сверху нанесите герме­тизирующий слой битума. Затем по периметру фундамента на 100 мм ниже его основания укладывается перфорированная дренажная плитка на 100-миллиметровом слое гравия. Плитка и гравий совместно налравля - ют воду в сухой колодец или канали­зационный коллектор. Неприятная сторона этого дела, при котором может потребоваться экскаватор с ковшовой лопатой,— необходимость обращаться к профессионалам.

Если подвал находится ниже уровня подпочвенных вод на этой территории, то применяемые герметизаторы не смогут помочь — вода поднимется че­рез пол. Чтобы решить проблему в этом случае, нужно собирать воду в скважину — так называемый отстой­ник в полу подвального помещения. Из него насос откачает воду в ливневый коллектор через трубу в стене подвала. Для установки насоса вы должны взло­мать пол подвала с помощью лома или отбойного молотка и вырыть яму по га­баритам металлического кожуха, в ко­тором он будет установлен. Когда насос установлен, его накрывают для защи­ты от мусора съемной деревянной крышкой. Отдельная неотключаемая электрическая цепь обеспечивает ра­боту насоса в любое время, когда это будет необходимо.