Древесина обладает прекрасной энергетикой, высо­кими теплоизоляционными качествами, но при этом сле­дует помнить о ее ограниченной долговечности, пони­женной огнестойкости, подверженности загниванию и поражению насекомыми.

Деревянный сруб, требующий большого количества Первосортного леса, примерно через 30—40 лет, как пра­вило, перекашивается и приходит в негодность. Возве­дение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако уст­ройство второго этажа с деревянными стенами и перво­го кирпичного дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брус­чатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щито - вые. Каркасные и щитовые стены применяют в неслож­ных домах заводского изготовления и садовых домиках.

Рубленые стены

Для строительства дома следует выбирать только здо­ровую древесину без гнили и червоточин. Зараженную древесину необходимо обработать антисептиком, лучше в два приема с перерывом в 1—2 часа и выдержать на карантине не менее 2-х недель. Хранить древесину сле­дует на сухом возвышенном месте, предварительно очи­щенном от мусора, обработанном 10%-ным раствором железного купороса.

Для сруба подбирают прямые стволы лиственных или хвойных пород со сбегом не более 1 см на метр длины. Толщину бревен подбирают исходя из минимальных зим­них температур: до -30°С — 22-26 см; до -35°С и ниже — 24-36 см.

Для садовых домиков достаточно 18—20 см. Рубят сте­ны как из предварительно просушенных, так и из све - жесрубленных бревен с влажностью 80—90%. Последние легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.

Длину бревен выбирают исходя из габаритов и пла­нировки дома, учитывая необходимые припуски.

Необходимо помнить, что древесина деформируется при естественной сушке и при влажности 15% (эксплуа­тационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направ­лении примерно на 0,1% и в поперечном — на 3—6%.

Чтобы уменьшить усушечные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.

Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом ус­тановки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном виде (за 6—9 месяцев его влажность снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.

Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз при сборке, второй — через 1—1,5 года после прекраще­ния усушки и усадки бревен.

Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называ­ется венцом.

Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.

Бревна для стен обтесывают на один кант (с внут­ренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой — с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта долж­на быть не менее 15 см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следую­щий сплачивают с ним в паз, который выбирают с ниж­ней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник.

Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный ма­териал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать сте­нам устойчивость, венцы между собой скрепляют встав­ными шипами высотой 12—15, шириной — 5—7, толщи­ной — 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снима­ют на фаску — так они легче входят в гнезда. В простен­ках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут второй, на него — третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдель­ными частями приводит к перекосам.

Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты ши­пов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонталь­ность рядов.

Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов зак­лючается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вер­тикальность стен и не допустить просветов. Бревна-ко­ротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах двер­ной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки каче­ство сруба будет отвечать предъявляемым к нему требо­ваниям. Не рекомендуется применение коротышей от

Стена из бревен с оконным проемом: 1 — отмостка; 2 — цоколь-завалинка; 3 — бревенчатый сруб; 4 — окон­ный проем; 5 — «черный» пол; 6 — чистый пол; 7 — балка перекрытия; 8 — скоба (скрутка); 9 — мауэрлат; 10 — стропильная нога; 11 — засып­ка; 12 — кровля.

Разных бревен, так как это может привести к разнови­дности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого, у коротышей следует соблюдать располо­жение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие помет­ки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последо­вательность комлевых частей и коротышей по длине сте­ны, то последующее перекрытие оконных и дверных Проемов упростится.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остат­ком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или на­ружную обшивку стен. Рубка «в лапу» более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок: «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем Некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидро­изоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпон­ках. Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более техно­логично соединение на коренных шипах: пропил дерева Для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.

Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпон­ками) диаметром около 30 мм и высотой 200-250 мм.

Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.

По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые име­ют плоские горизонтальные швы, более уязвимы для про­никновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы умень­шить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фас­ку шириной около 30 мм, а сами наружные швы тща­тельно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.

Для улучшения защиты брусчатых стен от биологи­ческого разрушения древесины и от атмосферного воз­действия стены можно обшить снаружи тесом (диаметр — 25—40 мм), облицовочным кирпичом (диаметр — 88,12 мм), или асбоцементными листами. Это сделает сте­ны более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.