Качество облицовки в немалой степени зависит не только от того, насколько правильно была выбрана плитка, но и от качества подготовки облицовочных по­верхностей, включающей в себя: очистку и обезжири­вание поверхностей, устранение различных дефектов, в том числе выравнивание поверхности, придание по­верхности шероховатой фактуры, способствующей бо­лее прочному сцеплению с клеящими составами. Так­же может производиться огрунтовка облицовочных поверхностей, однако это мероприятие не всегда явля­ется обязательным. Кроме того, иногда оказываются необходимыми создание укрепляющей стяжки, а так­же гидро-, тепло - и звукоизоляции.

В принципе керамическую плитку можно уклады­вать практически на любое основание: бетон, кирпич, гипсокартон, пластик, старую плитку, синтетическое напольное покрытие и др. Если монтаж плитки осу­ществляется на ковролин, предварительно необходимо проверить, насколько крепко это покрытие прикреп­лено к основанию. Укладывать плитку на обои не реко­мендуется, так как в подобном случае облицовка будет плохо держаться.

Если поверхность была окрашена красками на клее­вом или водном растворе, слой краски следует удалить. Если поверхность была окрашена масляной краской, укладку керамической плитки можно осуществлять прямо на нее. В подобном случае рекомендуется ис­пользовать клеящий состав, приготовленный на осно­ве краски с добавлением мела в качестве наполнителя:. Однако в тех случаях, когда покрасочный слой недо­статочно прочен, его лучше удалить. Проверить проч­ность старой окраски несложно: достаточно приклеить на поверхность кусок скотча и оставить на ночь, а ут­ром удалить — если фрагменты краски прилипли к скотчу, это свидетельствует о непрочности окраски.

Иногда укладку керамической плитки делают на старую плитку. В подобных случаях старую облицовку предварительно нужно тщательно обработать абразив­ной шкуркой. Укладка нового покрытия выполняется таким образом, чтобы новые швы не совпали со стары­ми. Однако предпочтительнее все же удалить старую кафельную облицовку. Это делается при помощи мо­лотка и зубила, а затем поверхность очищают шпате­лем от остатков клея или раствора. Если старое покры­тие было уложено на окрашенную поверхность, рекомендуется удалить краску с поверхностей, исполь­зуя шпатель или циклю.

Подготовка вертикальных поверхностей (стен) про­изводится следующим образом. Прежде всего облицо­вочную поверхность следует очистить от пыли и за­грязнений, иначе пострадает качество сцепления основания с раствором, что, в свою очередь, со време­нем может привести к отслоению облицовочного по­крытия. Самый простой и надежный способ очистки поверхностей — отмывание мыльным раствором. Въевшуюся грязь с поверхности кирпичной кладки и потеки затвердевшего раствора удаляют при помощи стального шпателя или щетки с металлической щети­ной. Также с облицовочной поверхности следует уда­лить масляные и иные трудновыводимые пятна. С этой целью используют 2—3%-ный раствор соляной кисло­ты или теплый 5%-ный раствор каустической соды, приготовленный из расчета 100—150 г соды на 10 л воды. Затем остатки кислоты нужно смыть чистой во­дой при помощи малярной кисти.

Следующим этапом производится удаление различ­ных неровностей, впадин и бугров. Небольшие неров­ности устраняют при помощи стального скребка. Буг­ры, высота которых составляет более 10 мм, срубают ручным молотком или каким-либо режущим инстру­ментом. Небольшие впадины заделывают цементным раствором или полимерцементной мастикой. Если глу­бина впадин составляет более 15 мм, их предварительно огрунтовывают 7—10%-ным раствором дисперсии ПВА, а затем заделывают, используя раствор цемента.

На поверхности гипсокартонных панелей неров­ности выравнивают с помощью специального раствора из гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (ГЦПВ) состава.

Однако поверхности, на которые предполагается укладывать облицовку, должны быть идеально ровны­ми, поэтому вышеописанного устранения дефектов недостаточно.

Особенно ровное основание требуется, если для укладки плитки предполагается использовать не цемент­ный раствор, а мастику или синтетический клей. Дело в том, что толщина слоя мастики или клея намного мень­ше толщины цементного слоя, поэтому неровности основания будут заметны на облицовочной поверхности.

Для проверки ровности стен используют либо уро­вень с 2-мя глазками, либо отвес. Это делается следую­щим образом. Длинную рейку прикладывают к стене, выравнивая ее с помощью уровня. При этом расстояние между поверхностью стены и рейкой не должно состав­лять более 10 мм. Участки поверхности, на которых этот показатель выше, помечают и затем выравнивают це­ментным раствором.

Итак, после того, как произведено предварительное выравнивание, осуществляют оштукатуривание по­верхностей. Оштукатуривание поверхностей из дерева или гипсокартона осуществляется с применением ме­таллической сетки с ячейками 30 х 30 мм. Кроме того, между деревянным основанием и облицовочным по­крытием устраивают воздушную прослойку, чтобы об­лицовка не пострадала в случае растрескивания и ко­робления древесины при повышенной влажности. С этой целью к деревянным стенам и перегородкам прибивают бруски толщиной 2—2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга. Эти бруски и сами стены обрабаты­вают антисептическим составом. Затем к брускам при­крепляют гидроизоляционный материал (рубероид) и сверху — металлическую сетку, которую прибивают гвоздями в шахматном порядке на расстоянии прибли­зительно 10 см друг от друга. На сетку наносится це­ментно-песчаный раствор, который готовят из 1 части цемента и 3—4 частей песка (по массе). В этот раствор добавляют волокна низкосортного асбеста, которые способствуют лучшему удержанию раствора на сетке. Толщина слоя штукатурки должна составлять не более 20 мм. Последующая огрунтовка для оштукатуренной поверхности не требуется.

Если облицовку с использованием мастики предпо­лагается укладывать на кирпичные стены и перегород­ки, такое основание предварительно оштукатуривают известково-гипсовым раствором. Для приготовления этого раствора берут 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка (по массе). В дальнейшем оштукатурен­ную поверхность не грунтуют.

Для лучшего сцепления раствора или мастики с осно­ванием, и, следовательно, значительного продления сро­ка службы облицовки, подготавливаемой поверхности придают шероховатой фактуры. На бетонных и камен­ных поверхностях зубилом или небольшим топориком делают насечки, расстояние между которыми может со­ставлять до 5 см. Если поверхности ранее были окраше­ны, их обрабатывают грубой наждачной бумагой. На основание наносят набрызг из цементного раствора. Если основание оказалось недостаточно ровным, после затвердевания набрызга поверхность покрывают слоем цементной или известковой штукатурки толщиной не менее 10мм. Поверхность штукатурки тщательно вырав­нивается, но не затирается. Затем на поверхность штука­турки, пока она не затвердела, любым острым инстру­ментом наносятся небольшие царапины. Через 2—3 часа, когда штукатурка высохнет, поверхность грунтуют соста­вом из 1 части клея ПВА и 5 частей воды.

Если бетонная или каменная поверхность является достаточно ровной, ее можно сразу грунтовать водным раствором ПВА. Грунтовка наносится на основание тонким слоем. Это делается для того, чтобы штукатур­ка не поглощала влагу из клеящего состава. Также грунтовка способствует более равномерному распреде­лению по поверхности клеящего состава.

Для обработки ламинированных’ поверхностей ис­пользуют дрель со шлифовальным диском, наждачную бумагу или напильник.

Если в завершение подготовительных работ выпол­няется огрунтовка поверхности, предварительно осно­вание будущей облицовки еще раз промывают водой и выводят масляные пятна, если в этом есть необходи­мость. Огрунтовка производится по влажной поверх­ности; использовать для этого можно не только вод­ный раствор ПВА, но и цементное молоко. Грунтовка наносится на небольшие участки с таким расчетом, чтобы она не высохла до начала облицовочных работ.

Если для облицовки стен используются полисти - рольные плитки, облицовочные поверхности следует предварительно очистить от пыли сухой щеткой, а за­тем огрунтовать клеящей мастикой слоем толщиной не более 1—2 мм. Грунтовка должна высохнуть, на что по­требуется 3—6 ч, прежде чем приступать к облицовоч­ным работам.

После подготовки вертикальных поверхностей осу­ществляют их разметку и провешивание, т. е. опреде­ляют и закрепляют прямые линии по вертикали и го­ризонтали. Устанавливать маяки намного легче, если работать вдвоем с помощником.

На верхнем уровне облицовки по вертикали на рас­стоянии примерно 30 см от угла примыкающей стены вбивают гвоздь, шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину плитки и подстилающе­го слоя. К этому гвоздю привязывают отвес и опреде­ляют толщину облицовки внизу. На расстоянии 25 см от пола вбивают еще один гвоздь — таким образом, чтобы его шляпка касалась отвеса. Затем между двумя имеющимися гвоздями натягивают шнур.

Аналогичные действия нужно осуществить и на дру­гой стороне стены. Здесь точку для верхнего гвоздя оп­ределяют с помощью гибкого уровня, используя прин­цип сообщающихся сосудов. Нулевое деление одной из трубок уровня, т. е. уровень воды в этой трубке, нуж­но совместить с первым гвоздем, вбитым в верхней части облицовки, после чего уровень воды в другой трубке определит место для нового гвоздя, который должен находиться также в верхней части облицовки, но с другой стороны стены. Далее, как и в предыдущем случае, к новому гвоздю привязывают отвес и опреде­ляют место для нижнего гвоздя. Между верхним и ниж­ним гвоздями, как и с другой стороны стены, натягива­ют шнур.

Если гвозди вбиваются в стену с большим трудом, в качестве маяков можно использовать марки из гип­сового раствора. Это делается следующим образом: не­много гипсового раствора прижимают мастерком к по­верхности там, где нужно установить маяк, а затем, пока раствор не схватился, в марку помещают гвоздь. Шнуры, натянутые между гвоздями, нужны для того, чтобы легче было контролировать выравнивание вер­тикальных стыков в процессе укладки облицовки.

Далее по углам на уровне нижнего ряда по горизон­тали устанавливаются маячные плитки. Это делается с помощью гибкого уровня. Шнур, по которому в ходе работы проверяется прямолинейность горизонталь­ных стыков, натягивается по верхнему краю маячных плиток. Затем маячные плитки вырезают и заменяют плитками, уложенными на раствор. Далее с помощью угольника проверяется перпендикулярность линий между вертикальными и горизонтальными шнурами, после чего приступают непосредственно к облицовоч­ным работам.

Подготовка горизонтальных поверхностей (пола) аналогична подготовке вертикальных поверхностей (стен), и включает, соответственно, очистку и обезжи­ривание, устранение дефектов поверхности с последу­ющим выравниванием, придание основанию шерохо­ватой поверхности и огрунтовку. Однако следует иметь в виду, что прочность пола должна быть значительно выше, так как он испытывает механическую нагрузку, неизмеримо превышающую нагрузку, испытываемую стенами, поэтому нередко с целью укрепления полов выполняется цементная стяжка, одновременно вырав­нивающая основание будущей облицовки. Если поме­щение характеризуется повышенным уровнем влаж­ности, что в первую очередь относится к ванным комнатам, душевым и т. п., необходимо также сделать гидроизоляцию пола.

Итак, гидроизоляцию устраивают с целью защиты конструктивных элементов здания — стен и полов — от разрушающего воздействия влаги. Гидроизоляцион­ный слой — это плотная водонепроницаемая прослой­ка между основными конструкциями здания и облицо­вочным покрытием, которая выполняется из водонепроницаемых материалов — рубероида, толя и т. п. рулонных материалов, битумной или синтети­ческой мастики, либо представляет собою стяжку из цементного или асфальтового раствора.

Чаще всего в качестве гидроизоляции используют соответствующие рулонные материалы, которые укла­дывают в 2—4 слоя. Под рулонную гидроизоляцию основание следует подготовить следующим образом:

♦ устранить неровности — бугры срубить, впадины заделать раствором;

0 места примыкания пола к стенам скруглить це­ментным раствором;

# очистить поверхность от мусора и пыли;

0 покрыть поверхность тонким слоем битумной мастики.

Грунтовку, которая должна способствовать лучше­му сцеплению гидроизоляционного слоя с основани­ем, наносят кистью или щеткой движением от себя, на­чиная с самого дальнего угла помещения.

Гидроизоляционный рулонный материал также нужно подготовить к укладке. Для этого материал рас­катывают, протирают ветошью, смоченной в соляро­вом масле, и оставляют так на сутки, после чего отреза­ют кусок нужного размера и закатывают его в рулон обратной стороной. Укладка гидроизоляции произво­дится на битумной мастике, которую следует наносить на нижнюю сторону материала участками длиной 60—70 см.

Сначала мастика наносится на нижнюю сторону ру­лонного материала с одного конца, а также на участок основания, откуда начнется укладка гидроизоляции. Подготовленный конец рулона приклеивают к подго­товленному участку основания и затем притирают с помощью шпателя — сначала вдоль оси, а затем от оси к краям и вдоль кромок. Далее материал по мере приклеивания прикатывают к поверхности ручным катком.

Места примыкания пола к стенам нужно предвари­тельно обклеить полосками из гидроизоляционного материала и покрыть слоем битумной мастики. В про­цессе работы обработанные примыкания следует на­крыть рулонной гидроизоляцией таким образом, что­бы материал заходил на стену на высоту до 20 см.

Горячую битумную мастику, слой которой наносит­ся на гидроизоляционный материал, присыпают круп­нозернистым песком, что способствует лучшему схва­тыванию с цементно-песчаной стяжкой.

Цементно-песчаная стяжка делается для того, что­бы поверхность под напольную облицовку была доста­точно жесткой, прочной и ровной. Если предусматри­вается прокладка нежесткого гидро-, тепло - или звукоизоляционного слоя, выполнение стяжки явля­ется обязательным, так как она должна служить защит­ным покрытием для слоя изоляции.

Сначала на основание будущей облицовки на рас­стоянии 1,5—2,5 м друг от друга укладывают маячные рейки (трубы), которые закрепляют при помощи ма­рок из цементно-песчаного раствора. Высота таких ма­яков с уложенными на них рейками должна соответст­вовать толщине стяжки, регулировать которую можно как посредством выбора маячных реек определенной высоты, так и высоты цементных марок. Рейки можно вдавить в цемент либо же взять больше раствора, чтобы их положение стало выше. Далее нужно проверить, на­сколько ровно установлены маячные рейки, восполь­зовавшись для этого строительным уровнем.

Когда маяки установлены, поверхность нужно смо­чить водой и выполнить огрунтовку цементным мо­локом. Укладка цементно-песчаной стяжки осуще­ствляется от стены, расположенной напротив входной двери. Сначала заполняют цементно-песча­ным раствором пространство между маячными рей­ками в нечетных полосах, выравнивая поверхность скребком-правилом, опирающимся на маяки. Далее необходимо около суток на то, чтобы раствор схватил­ся, после чего маячные рейки нужно удалить, промыть кромки уложенных цементных полос и огрунтовать их цементным молоком. Затем в оставшиеся полосы так­же укладывают раствор и выравнивают его вровень с нечетными полосами.

Для огрунтовки готовой стяжки приготавливают смесь битума с бензином в соотношении 1: 3. Этот со­став образует на поверхности стяжки защитную плен­ку, которая предохраняет цементно-песчаный раствор от быстрого высыхания.

Через 2—3 суток поверхность стяжки обрабатывают с помощью специальной затирочной машины, а затем проверяют на ровность и горизонтальность, используя длинную деревянную рейку и строительный уровень.

Рейку нужно перемещать в продольном и поперечном направлениях, проверяя, имеются ли просветы между ней и основанием. Допустимы просветы до 10 мм, однако если предполагается вести укладку плитки на мастике, величина просветов не должна превышать 2 мм. Предельное допустимое отклонение от горизон­тали составляет не более 0,2% от длины или ширины помещения.

Следует иметь в виду, что поверхность стяжки долж­на быть не только ровной, но и монолитной, т. е. не иметь трещин, впадин и бугров. Если обнаружены ка­кие-либо из этих дефектов, их следует устранить теми же способами, которые применяются с той же целью для бетонных оснований. Если на поверхности стяжки очень много трещин, ее покрывают слоем полимер - цементного раствора толщиной 8—15 мм. Предвари­тельно трещины следует прочистить, а поверхность стяжки обработать с помощью стального скребка и очистить от пыли и мусора.

Облицовка пола полихлорвиниловыми плитками выполняется либо непосредственно по бетонному основанию, либо с предварительной огрунтовкой, ко­торой предшествует устройство выравнивающей бе­тонной стяжки. С целью окончательного выравнива­ния поверхности применяется полимерцементный раствор, который приготавливается из сухой смеси 1 часть цемента с 3—4 частями песка, к которой добав­ляют поливинилацетатную дисперсию ПВА в количес­тве 5% от массы сухой смеси. Этот раствор наносится ровным слоем на очищенную и обезжиренную поверх­ность. Огрунтовку выполняют маховой кистью либо распылителем из нагнетательного бака с помощью сжатого воздуха. Следует иметь в виДу, что укладка ви­ниловой плитки должна осуществляться только по су­хому основанию.

В определенной степени особенности подготовки поверхности зависят от материала, который предпола­гается использовать в качестве облицовки. Так, если речь идет о применении искусственного камня, то по­добная облицовка может монтироваться на кирпич­ные, бетонные, деревянные, металлические поверхно­сти, гипсокартон, ДСП и т. д. Как и в случае с укладкой керамической плитки, поверхность должна быть твер­дой, ровной и чистой.

Если поверхность основания, на которое намечает­ся произвести укладку плитки из искусственного кам­ня, имеет пористую структуру, такую поверхность не­обходимо предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения либо водным раствором клея, с помощью которого камень будет крепиться. Непосредственно облицовочные работы можно начи­нать через 2 часа после высыхания грунтовки.

Фасады из бетона, в частности цельнолитой бетон или фундаментные блоки, перед облицовкой искус­ственным камнем не нуждаются в дополнительной об­работке.

Это связано с тем, что поверхность и облицовочный материал обладают аналогичными физическими свой­ствами. В подобных случаях искусственный камень просто укладывают на специальный клей без примене­ния дополнительного крепежа. Если же монтаж обли­цовки из искусственного камня производится на сили­катный кирпич, шлако - или пеноблоки, такие поверхности предварительно следует покрыть слоем штукатурки толщиной 10—20 мм.

Зеркальную плитку можно укладывать на любые поверхности, обладающие достаточной прочностью. Основание под зеркальную плитку должно иметь стандартные характеристики, необходимые при об­лицовке поверхностей любыми материалами. Оно должно быть гладким, без выраженных бугров, изло­мов и выступов. При этом допускаются небольшие шероховатости и выбоины на участках малой площа­ди. Также основание должно быть ровным, допусти­мыми являются только небольшие искривления по­верхности на большой площади. Естественно, что основание должно быть сухим и чистым, кроме того, при укладке зеркальной плитки требуется, чтобы основание было хорошо загрунтованным. Предвари­тельно с поверхностей удаляют обои, отставшую краску, мел, известь, очищают от пыли. Иногда быва­ет необходимо нанести на поверхность специальные составы, предназначенные для борьбы с высолами, грибками, плесенью и т. п. Следующим этапом произ­водится грунтование. В качестве грунтовки можно ис­пользовать краску или лак с добавлением соответст­вующего растворителя, либо специальные составы для грунтования поверхностей.

Определенной подготовки поверхности требует и устройство плиточного потолка на черновом карка­се. В подобном случае предварительная подготовка сводится, как правило, к очистке поверхности от пыли, после чего приступают к разметке и провеши­ванию поверхности. Сначала определяют чистый уро­вень потолка. Для этого с помощью гибкого уровня определяют и намечают линии низа потолка, по кото­рым будут устанавливаться пристенные опорные уголки. Далее на полу с помощью рулетки и угольника определяют продольную и поперечную оси, которые закрепляют шнурами. Чтобы определить количество плиток в ряду, по одну сторону от оси раскладываю! плитки.

Затем в потолке по каждому предполагаемому ряду (с шагом в ряду 1 м) закрепляют стальные штыри, кото­рые необходимы для сооружения чернового каркаса.

Для этого в потолке нужно просверлить отверстия, в которые забивают пластмассовые пробки от дюбелей

или деревянные шпон­ки — в них будут ввинчи­ваться стальные штыри.

На штырях закрепля­ется стальной пруток, ко­торый играет роль гори­зонтальной

направляющей для креп­ления облицовочных плиток.

По линиям низа по­толка по периметру стен устанавливаются опор­ные уголки, после чего черновой каркас для об­лицовки потолка плитка­ми готов.

Рис. 4. Крепление чернового Конкретные особен - каркаса к потолку: 1 — ности подготовки повер-

отверстие в потолке; 2 - хностей зависят не только

пластмассовая пробка; 3 — от характеристик данного стальной штырь с резьбой. -

основания и облицовоч­ного материала, но и от типа клеящего состава. Если для укладки покрытия применяется, мастика ПЦ, кирпичные и бетонные по­верхности оштукатуривают цементно-песчаным рас­твором. Железо - и гипсобетонные панели при исполь­зовании того же клеящего состава предварительно грунтуют 7—8%-ным раствором полимерцементной дисперсии, а затем оштукатуривают поливинилацетат- ной мастикой или полимерцементной дисперсией.

Окрашенные нитрокраской, масляными или водо­эмульсионными красками поверхности не нуждаются

в особой предварительной подготовке, не считая очист­ки от пыли и др. загрязнений.

Рис. 5. Устройство плиточного потолка с использованием чернового каркаса: 1 — элементы чернового каркаса; 2 — облицовочные плитки; 3 — закладные крюки; 4 — крепежная скоба; 5 — вертикальная подвеска; 6 — согнутая (пружинная) пластина; 7 — пристенный опорный уголок.

Если для укладки покрытия будет применяться мас­тика КЦП, облицовочную поверхность предваритель­но грунтуют 3%-ным раствором клея КМЦ.

Следует отметить, что к готовым мастикам прилага­ется инструкция, в которой указывается и способ под­готовки облицовочной поверхности. Например, под мастику «Синтелакс» поверхность следует грунтовать водным раствором мастики, приготовленным в соот­ношении 1:1.