Описанные нами способы изготовления мозаики настолько просты, что качество и красота работы почти совершенно не зависят от искусства любителя, а только от его старательности. Подбор окраски шашек находит­ся в тесной связи с рисунком. Совсем другое дело — инкрустация, тут требуется искусство и понимание того, что делаешь. Без этого самый точный рисунок может быть испорчен. Разница между мозаикой и инкрустаци­ей заключается в том, что в инкрустации все шашки имеют неправильную криволинейную форму, поэтому их надо выпиливать лобзиком, а не резать ножом.

Приведем самьи простои пример инкрустации. На темной фанерке сделаны сквозные вырезы по кривым линиям, заполненные кусками более светлого дерева. Оіевидно, что светлые вставки должны быть плотно подогнаны к вырезам темного дерева и, кроме того, должна быть соблюдена чистота линии и острота угол­ков. Последнее условие обязательно и представляет особую трудность в работе. Под чистотой линии подра­зумевается следующее: если линия на рисунке прямая, то она должна быть прямой, а не извилистой и на инкрустации; если же линия кривая, то она должна изгибаться плавно, без угловатостей.

Какими инструментами и материалами пользуются при изготовлении инкрустации?

Принимая во внимание, что отдельные фрагменты инкрустации могут быть и чаще всего бывают
большими, крашеное дерево сюда не подойдет и нужно пользоваться натуральным де­ревом, на котором отчетливо выступает рисунок и свойствен­ная всякой древесной породе шелковистость.

Для вырезки применяются лобзики и пильные станочки.

На рис. 48 показан обыкно­венный металлический лобзик простой и удобной конструк­ции. Основная часть его — стальное колено гед ж, к право­му плечу ж д которого прикреплена трубка для вставки деревянной рукояти ш, состоящей из двух отдельных, хорошо подогнанных частей: неподвижной, наглухо вклеенной в трубку б и поворотной т. В поворотной части внутрь заправлена железная гайка, а сквозь не­подвижную пропущен железный или стальной стер­жень, снабженный, с одной стороны, задвинутой в ру­коятку винтовой нарезкой по гайке, а с другой — кле­щами б с барашком для зажима пилочки.

Конец г другого колена снабжен четырехугольным сквозным отверстием, куда заправлен квадратный стерженек с клещами и барашком в, служащими для зажима второго конца пилочки.

Тоненькая волосная пилочки с мельчайшими зубчи­ками вставляется в клещи, концы ее крепко зажима­ются, но перед этим колено лобзика пригибается так, чтобы пилочка натянулась в струнку. Если натяжка окажется недостаточной, то вращают подвижную часть m рукоятки, чтобы стержень с клещами ушел вглубь и пилочка натянулась. Из-за сильного натяжения и слу­чайных толчков пилочки часто рвутся. Если разрыв произошел посредине, то пилочку придется выбросить, но чаще всего пилочки лопаются у самых клещей. Это серьезного значения не имеет, так как вращением

рукоятки m в обратную сторону можно выдви­нуть наружу стерженек с клеіцами б и прихва­тить ими конец обо­рванной пилочки; пи­лочка станет несколько короче, но работать ею можно.

Покажем на приме­ре, как надо пилить ло­бзиком. Предположим, что в фанерку н. ідо инк­рустировать (подогнать по месту) металличес­кую вставку; для этого в данном месте фанерки наклеивают рисунок вставки, а с обратной стороны рыбьим клеем наклеивают ме­таллическую пластинку такой же толщины, как дере­вянная фанерка, просушивают и высверливают отвер­стие самым тоненьким сверлом в месте, наиболее удоб­ном для начала пиления. Затем фанерка зажимается в особые тиски А (рис 49), прикрепленные к скамейке, на которую садится мастер. Передние губки тисков прижимаются при помощи шарнирной подпорки В, от которой опускается вниз проволочная тяга, прикреп­ленная к подножке Б. Мастер нажимает на подножку ногой, закрепляя фанерку в тисках.

К такому приспособлению инкрустаторы привыкли и находят его удобным. По нашему мнению, гораздо лучше иметь настоящий пильныи станок.

Для того, чтобы выпилить по контуру всю вставку, один из зажимов лобзика отвертывают, освобождают конец пилочки и продевают ее в отверстие, высверлен­ное вблизи контура рисунка. Затем фанерку зажимают в тисках (рис. 49) и начинают пилить очень короткими ходами Во время пиления фанерку поворачивают так, чтобы колено лобзика находилось в горизонтальном

8 Обработка дерева 209
положении и не колебалось, так как при этом сильно устает рука Чем боль­ше колено лобзика, тем тяжелее ра­ботать.

Как бы тонка пилочка ни была, она делает пропил, то есть удаляет часть материала, превращая его в мелкии по­рошок Поэтому когда вы окончите ра - Рис. 50 боту, то получите в фанерке фигурное отверстие в соответствии с рисунком. Из отверстия вывалится кусок фанерки такой же формы, но короче на двойную ширину пропила Такой же формы и вели­чины будет и металлическая вставка

В инкрустационной работе важно, чтобы вставка плотно прилегала к отверстию в фанерке. Это воз­можно при наличии опыта, а мы расскажем о сути и о способах достижения хорошего результата Об­ратимся к рис 50. Предположим, что А — деревянная фанерка, а Б — металлическая наклейка для вставки Если во время пиления лобзик повернуть так, что пилочка вг будет резать по контуру рисунка на дереве, а конец ее г уклонится влево, то окажется, что металлическая вставка будет иметь несколько большие размеры, чем перекос пилочки, а стало быть, при замене вставкой выпавшего куска фанеры ширина пропила не будет иметь значения. Опытность мастера должна состоять именно в том, чтобы со­размерить величину перекоса пилочки с толщиной фанеры.

Не менее важно и то, чтобы пилочка резала по прямой линии или делала плавные повороты Во-пер­вых, рисунок должен быть сделан тонкими штрихами, чтобы малейшее уклонение от них было сразу заметно, а во-вторых, сам мастер должен уметь рисовать или по меньшей мере, хорошо понимать нарисованное.

Предположим, что требуется сделать инкрустацию острых листьев растении. Особенную трудность при пилении представят остроугольные повороты. Для про­
пуска пилочки лучше всего высверлить отверстия у че­решка. На инкрустации их легче будет заделать кро­шечными вставками. Пи­лить надо вдоль листа до самой верхушки, затем, не поворачивая тику, задним ходом возвратиться к отве­рстию и от него пилить вдоль второй половины ли­ста. Если угол схода линий контура не особенно ост­рый, то, допилив до его вершины, не останавливая движения пилочки, начи­нают ее осторожно повора­чивать, производя нажим лобзика в сторону заднего ребра пилочки.

По существу, ничего хитрого нет, но нужен большой опыт и тогда получатся красивые инкрустации.

Мы предлагаем все детали инкрустации, представ­ленные небольшими кусками, выпиливать из белого дерева, а затем их окрашивать.

Когда все детали окрашены, всю инкрустацию соби­рают на листе бумаги, где был сделан общий рисунок. Бумагу предварительно смазывают декстрином. Затем с инкрустацией поступают как с мозаикои.

Есть и другие особенности, на которые обратим внимание ниже, а пока опишем простенький пильный станок, на котором выпиливание инкрустации настоль­ко упрощено, что можно пропиливать сразу не три, а шесть фанерок, сложенных вместе.

Станок имеет легкое чугунное основание и поднож­ки В (рис. 51), от которых движение передается махо­вику М, ас маховика идет круглый ремешок, переда­ющий вращение оси Б и колебание раме лобзика.

Рис. 52

Инкрустационный станок должен быть устроен так, чтобы круглый столик АБ мог наклоняться вбок для произведения пропила под углом, о чем мы говорили ранее.