Заточка инструмента. Железки с прямолинейной или оваль­ной режущей кромкой затачивают на мокром точиле, на мелко­зернистом бруске; окончательную наводку (правку) производят на оселке (рис. 63). Эти точильные инструменты представляют собой естественные или искусственные камни, содержащие в себе зерна абразива. Абразивами называются материалы боль-, шой твердости, которые при мелком дроблении образуют зерна с острыми гранями. Зерна абразива своими острыми гранями точат другие менее твердые материалы, в частности металлы. То­чильные инструменты содержат зерна абразива разной величи­ны. Наиболее крупнозернистым является точильный круг мок - 88
рого точила. Поэтому применяют это точило для заточки желе-1 зок новых, выщербленных — в тех случаях, когда нужно сточить значительный слой металла.

Затачивание железки на точиле считают законченным, когда на лезвии не остается следов щербин или других изъянов, а на тыльной стороне железки по режущей кромке образуется сплош­ная линия заусенцев, т. е. тонкого валика разрыхленного метал­ла. Заусенцы обнаруживаются на ощупь большим пальцем пра-

Рис. 63. Приемы затачивания и правки железки:

А — затачивание иа мокром точиле: б — иа бруске: в —1 Правка иа оселке: г — окончательная доводка иа оселке

За режущую кромку, а также при просматривании на свет тыль­ной стороны железки по направлению к режущей кромке. Лучи света при этом должны быть направлены вдоль железки к режу­щей кромке, а железку нужно медленно повертывать вокруг режущей кромки.

Камень мокрого точила оставляет на лезвии следы от круп­ных зерен. Поэтому наточенную на нем железку дополнительно затачивают на бруске. Железки, затупленные при работе, начи­нают затачивать сразу на бруске, минуя мокрое точило.

При заточке на мокром точиле железку держат правой ру­кой неподвижно или слегка перемещают ее по ширине рабочей поверхности точильного круга. Ближе к режушей кромке же­лезку прижимают к кругу пальцами левой руки. На бруске

Железку затачивают прямолинейными и круговыми движениями. Для удобства брусок помещают иа дощатую подставку в спе­циально выдолбленное для него гнездо. При заточке нужно все время держать железку под одним и тем же углом к рабочей поверхности точильного инструмента; она должна прилегать к этой поверхности всей плоскостью фаски. Фаска должна быть ровной и иметь одинаковую ширину. Для этого при заточке на круглом точиле часто применяют приспособления, например., хо­мутик с роликом и винтовым зажимом, рычажный шаблон (рис. 64),

Рис. 64. Приспособления для затачивания железок на мокром Точиле: А — хомутик с роликом и винтовым зажимом; б — рычажный шаблон

При заточке не следует очень сильно нажимать железкой на точильный инструмент: от этого образуются грубые крупные заусенцы. Крупные заусенцы удаляют путем вдавливания же­лезки лезвием в гладко выстроганный торец плотной древесины. Однако и после этого приходится затачивать железку на бруске и править на оселке. При правильном и хорошем затачивании железки заусенцы должны быть совсем незначительными и вы­ступать в виде тонкого ровного волоска.

При заточке железок в корыто точила наливают воду, а бру­сок часто смачивают. При сухой заточке железка нагревается и В результате этого ее закалка отпускается. Кроме того, вода смывает сточенные мельчайшие частички металла, которые без этого заполняли бы поры на рабочей поверхности точильного круга или бруска.

Правку железки производят круговыми движениями фаски по оселку; для окончательной доводки железку повертывают то - тыльной, то лицевой стороной. Можно править железку и кру­говыми движениями оселка по фаске; железка при этом должна быть неподвижна. При правке оселок смачивают водой или слег­ка промасливают маслом. Еще лучше оселок смачивать смесью глицерина (1 ч.) с денатурированным спиртом (2 ч.)» СО

Остроту заточки можно проверить, проведя по лезвию попе­рек к нему то в одном, то в другом месте большим пальцем пра­вой руки; палец нужно предварительно смочить водой. Можно делать проверку и другим путем: просмотром лезвия на свет с некоторым поворотом железки вокруг поперечной оси. При повороте фаска выводится из освещения в затемнение. Если этот переход происходит сразу по всей фаске, значит, лезвие имеет достаточную остроту. Если же при переходе фаски из освещен­ного положения в затемненное на режущей кромке наблюдаются блики (световые штрихи) или тоненькая светлая полоска, то это говорит о затуплении лезвия.

По окончании заточки и правки следует с нажимом провести железку острием лезвия по твердой древесине или по сучку. После этого снова делают доводку на оселке. Этим предупреж­дается образование у заточенной железки так называемого «ложного жала», вызывающего затупление лезвия в самом на­чале работы инструментом.

Прямолинейность лезвия проверяют наложением на него линейки кромкой; прямой угол между лезвием и ребром желез­ки проверяют угольником. Плотно приложив железку ребром к колодке угольника, передвигают ее по перу угольника до совпадения лезвия с кромкой пера. При отсутствии прямого угла или в случае непрямоли­нейности лезвия оно будет вы­ступать за кромку пера не на всю длину. Концы прямоли­нейного лезвия должны быть несколько заовалены, чтобы при строгании они не задира­ли древесины и не оставляли на ее поверхности следов.

Угол заточки (заострения) проверяют шаблоном (рис. 65). Величину угла заточки легко определить также по отношению ширины фаски к толщине железки по данным табл. 12.

Таблица 12

ПЛ/W] 20е ZS0 М°__________ ЧЬа____

Рис. 05. Шаблон для проверки уг­ла заточки

Определение угла заострения по ширине фаски

Угол заостре­ния в град.

Ширина фаски Б в мм

Толщина - железки А в мм

Отноше­ние

Эскиз

Л 4 4 4

1,5 2 2,5 3

34 30 24 19

10 12

Рабочую кромку цикли затачивают на точиле и бруске под прямым углом к полотну; допускается заточка цикли напильни­ком с мелкой насечкой. При заточке напильником циклю зажи­мают в верстаке, а напильник держат за концы перпендикуляр­но к, цикле и протачивают кромку цикли вдоль. Заточенная кромка должна быть перпендикулярна к щечкам (боковым сто­ронам) цикли. Даже незначительное заваливание ребер лишат возможности навести у цикли жало. Если на ребрах цикли при заточке образуются заусенцы, то их снимают на оселке, проводя циклю по оселку плашмя так, чтобы заусенцы стачивались на боковую сторону цикли. Рабочую кромку цикли нужно делать несколько выпуклой (горбатой): циклей с такой кромкой удоб­нее работать.

Жало (заусенец) наводят у цикли ребром стамески при силь­ном и равномерном нажиме. Стамеску держат с небольшим наклоном к проточенной кромке цикли; при большом наклоне жало получается заваленным и цикля не работает.

Старую наводку цикли перед заточкой снимают напильником с мелкой насечкой. Применяют также такой прием: ударом киянки вдавливают циклю рабочей кромкой в торец твердой древесины (бука, граба).

Заточку железок ручного строгального инструмента столяры обычно предпочитают делать вручную на бруске и оселке для обеспечения высокого качества заточки. Иногда на производстве, в особенности там, где организована централизованная заточка инструмента в пилоточной мастерской, железки точат на точиль­ном корундовом круге, работающем от электродвигателя. То­чильный круг делает значительное число оборотов в минуту, очень быстро стачивает металл, причем затачиваемый инстру­мент сильно нагревается. Лезвия железок могут нагреваться до­красна и совершенно утратить закалку, как говорят, «сгореть».

Чтобы не сжечь железку, ее затачивают мокрой, т. е. периоди­чески от точильного круга отрывают и погружают в воду. Сле­дует иметь в виду, что намоченную железку нужно держать при заточке лезвием книзу. При таком положении железки вода с нее будет стекать к лезвию и на нем задерживаться, так как вра­щающийся навстречу лезвию круг будет отбрасывать ее обрат­но. На лезвии будет виден пенящийся валик как бы кипящей воды. Когда такой валик исчезнет, железку нужно снова окунуть в воду. Если намоченную железку держать вверх лезвием, вода с него стечет, будет происходить сухая заточка и железка «сго­рит». При заточке железок на точильном круге нужно надевать зещитные очки.

Наладка строгального инструмента. Перед строганием весь отобранный для работы инструмент налаживают, т. е. устанав­ливают железки на требуемую толщину стружки. Только у шерхебеля можно выпускать лезвие железки за плоскость подош­вы на величину до 3 мм. Некоторая свобода в установке железки допускается в одинарном рубанке в зависимости от глубины лож­бинок, оставленных шерхебелем. Во всех остальных инструментах для строгания нужно выпускать лезвие на очень небольшую ве­личину с таким расчетом, чтобы снималась самая тонкая струж­ка. В особенности это важно в двойном рубанке и шлифтике.

Рис. 66. Приемы наладки и разборки рубанка: а — правильное положение рубанка в левой руке при наладке; б — прием раз­борки рубанка: я — первый способ подачи железки вперед: г — второй способ подачи железки вперед; д — закрепление клинка; е—проверка наладки рубан­ка на толщину стружки

Правильность установки железки проверяют просмотром на глаз. Лезвие при этом наблюдается, как тонкая ровная нитка, выступающая из подошвы на 0,2—0,3 мм. Перекос железки необходимо устранять при ее установке. Если это не удается, значит, лезвие неправильно заточено.

При сборке, разборке и наладке инструмента для строгания, в частности рубанка, его нужно держать в левой руке, поддер­живая железку большим пальцем через клинок (рис. 66). Вы­колачивают железку легкими ударами киянки по заднему торцу колодки. Выпускают железку такими же ударами молотка по ней сверху. Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу клинка.

Железку фуганка выколачивают легкими ударами молотка по ударной кнопке в передней части колодки,

Скачать оригинал книги Столярное дело, формат джвю