Дверь обычно поставляется вместе с коробкой, изготовленной по размерам дверного проема. Перед установкой дверной проем освобождается от всех мешающих выступов, остатков раствора или обоев. Коробка должнауетанавливатъся в проем без усилий, но прочно. Очень важно выровнять ее по вертикали. Бели этого не сделать, впоследствии дверь будет самопроизвольно откры­ваться и закрываться (рис. 10.9).

Коробку с дверью фиксируют на месте с помощью клиньев из мягко­го дерева, обычно сосны. Клинья забивают до уровня поверхности коробки, примерно по два-три с каждой стороны. Непосредственно крепление коробки производят с помощью длинных саморезов, которые должны проходить коробку насквозь и врезаться в дюбель

В стене. Чтобы не портить вид шляпками шурупов, отверстия под крепеж сверлят в местах крепления петель. Но двух шурупов недо­статочно, поэтому третий — посередине высоты коробки — все-таки будет виден (рис. 10.10).

Когда крепеж произведен, проем между коробкой и стеной запол­няют монтажной пеной. Предварительно его можно увлажнить с помощью пульверизатора для лучшего запенивания. Не забывай­те, что при полимеризации объем пены увеличивается в 2-3 раза (рис. 10.11).

Перед установкой наличников и портала следует удостовериться в том, что толщина стены соответствует толщине дверной короб­ки. Если же нет, предварительно придется установить до борную доску, которая выравнивает толщину коробки до толщины двер­ного проема. Желательно, чтобы эта доска была из того же мате­риала, что и дверь. Некоторые производители поставляют двери

В комплекте с доборной доской. Впрочем, ее можно изготовить самостоятельно, подгоняя по размеру к уже установленной двери с помощью электролобзика и фуганка. До борную доску крепят к установленной коробке длинными саморезами по всему пери­метру. Желательно, чтобы доски соединялись плотно, без щелей (рис. 10.12, 10.13).

Завершающая операция — установка наличников. Сначала их обрезают по длине коробки так, чтобы они полностью закрывали все щели. Затем их зарезают по углам «на ус» под углом 45°. Это делается по предварительной разметке с применением специ­альной оснастки, которая обеспечивает ровный срез (рис. 10.14). Простейшая оснастка — так называемое стусло, короб с пропи­ленными под разными углами прорезями. К коробке наличники іфепят гвоздями со срезанными головками или декоративными гвоздями с шагом 40-50 см.

Далее следует установка фурнитуры — тоже довольно трудоем­кая работа. Для нее лучше использовать электроинструмент, но в некоторых случаях не обойтись и без ручного. Многое зависит от материала: если в сосне выдолбить отверстия и полости под фурнитуру довольно просто, то дубовые двери потребуют гораздо большего напряжения.

В качестве примера подробно разберем установку на дверь ручек с защелкой.

4 Фрезой или сверлом по дереву выбирается паз под защелку.

4 Защелка временно крепится саморезами.

4 Острым специальным ножом обводится контур.

4 Выбирается паз на толщину пластины защелки (рис. 10.15).

4 Засверливаются отверстия под крепежные шурупы.

4 Намечается отверстие под ручку и ребристый стержень, пе­редающий усилие ручки на защелку. Его стандартный раз­мер — 8 х 8 мм (рис. 10.16).

Рис. 10.15. Отверстие под защелку

Рис. 10.16. Разметка мест под ручки

4 Отверстие высверливается перьевым или спиральным свер­лом.

4 Крепится защелка, вставляется стержень, прикладываются ручки. Намечаются отверстия под крепежные шурупы. Ручки закрепляются на месте (рис. 10.17, ю.18).

4 Аналогично крепится на коробке накладка под защелку (рис. 10.19).

4 Накладка прикладывается к нужному месту, ее контур обво­дится острым ножом.

4 Выбирается паз на толщину накладки с учетом кривизны поверхности.

4 Намечаются отверстия под крепеж и засверливаются.

4 Выбирается паз под язычок защелки с запасом.

2841 _

Часть II. Ремонт