Я провел несколько экспериментов с толщиной рукоятей. И в результате пришел к следующим результатам. Я обратил внимание, что комфортное ощущение возникает и в случае толстой и в случае тонкой рукоятей - главное что бы геометрия рукояти соответствовало внутренней области зажатой ладони, при этом ладонь может быть зажата больше или меньше соответственно рукоять может быть
толще или тоньше, все равно ощущение комфортности будет и в том и в этом случае.
Насколько толста должна быть рукоять наверно определяется усилием, которое предполагается передавать на лезвие. Мне кажется чем больше усилие, тем толще должна быть рукоять - больше площадь контакта с мягкими тканями, меньше среднее давление на поверхность ладони, меньше дискомфорта ощущения в коже и мягких тканях. С другой стороны, интенсивное манипулирование ножом с толстой рукоятью не удобно. Пример рубка хвороста и чистка картошки. В первом
случае речь идет о приложении большой силы и аккуратность не важна, во втором случае надо аккуратно счищать кожуру тонким слоем. В первом случае тонкая рукоять намнет ладонь, во втором случае толстая рукоять не позволит должным образом манипулировать ножом.

"Идеальная" рукоять

Я экспериментировал с формой рукояти и кажется нашел лучший вариант по крайней мере для себя самого. Материал рукояти - твердое дерево, хорошо отшкуренное, пропитанное олифой и отполированное. Этот материал приятен на ощупь и не скользкий - я пробовал полимерное покрытие (эпоксидку), но мне кажется рукоять получилась немного скользкой. Форму я изобрел самостоятельно в результате экспериментирования.

Cамодельный нож "Шубункун"

Форма рукояти ориентирована на анатомию ладони, с ограничителем для указательного пальца и сильно выпуклым "животом", который то же играет роль ограничителя для остальных пальцев, но не фиксирует их слишком жестко. Особо важны с моей точки зрения передний и задний ограничители, которые значительно увеличивают контролируемость ножа. Оба заметно шире самой рукояти, то препятствуют соскальзыванию ладони с рукояти в двух измерениях. В результате увеличивается количество
возможных ударов, становятся доступны новые векторы, направления и хваты. Толщина рукояти порядка 30 мм. и имеет бутылочную форму слегка сужаясь к началу (бутылка скорее молочная с широким горлышком).

Нож сидит в руке как влитой - не хочется выпускать, приятный на ощупь и надежно защищает руку от соскальзывания на острие.

Рукоятки и ножи

Изучая витрины оружейных магазинов или листая каталоги солидных торговых фирм, обращаешь внимание, что не только клинки, но и рукоятки ножей бывают весьма разнообразными. В их форме нашли отражение национальные традиции и уклад жизни людей (как, например,

В ножах северных народов); а со временем формы, придуманные дизайнерами в угоду изменчивой моде, приобрели причудливые очертания. Наиболее удобна рукоятка, позволяющая удерживать нож, достаточно точно фиксируя положение лезвия, и при этом прилагать значительные усилия в различных направлениях. Отсюда следует, что она должна быть довольно крупной, сравнительно прямой, а в сечении — овальной или слегка ребристой. Но иногда этим же ножом требуется выполнять и «тонкую» работу, не требующую приложения больших усилий — в этом случае рукоять больших размеров может оказаться недостаточно удобной. С другой стороны, у разных людей и ладони разные, значит, и понятие «удобная рукоятка» сугубо индивидуально.

По аналогии с прикладистостью ружья можно говорить о некоей «прикладистости» ножа, когда комплекс геометрических и массовых параметров рукоятки,

Клинка и ножа в целом (их формы, пропорции, размеры, масса, баланс) наиболее полно соответствуют конкретному виду работы, выполняемой конкретным охотником. Прямая рукоятка, расположенная соосно центральной линии клинка, — наиболее универсальная, но, принимая во внимание, что большинство работ выполняется с наклоном лезвия (режущей кромки) ножа относительно локтевого участка руки (и, соответственно, сжатой ладони), удобней все же оказывается фасонная рукоятка, которая фактически и используется в ножах различных типов. Переменный профиль рукоятки способствует более прочной фиксации ножа в руке; для этого же предназначена неглубокая выемка (рис. 1) на брюшке прямой или слегка изогнутой рукоятки около пяты клинка. Такая рукоятка оказывается достаточно удобной и при других, отличных от описанного выше, положениях клинка относительно ладони.

В любом случае наличие даже на совершенно прямой, как у молотка, рукоятке пологих выступа или впадины позволяет ладони ощущать положение ножа в руке и крепче его удерживать. Этого не скажешь о рукоятке со впадинами для 3–4 пальцев и резко выступающими шипами (рис. 2), которая удобна только для зафиксированного в одном положении лезвия и к тому же только в ладони определенного размера. Правда, такая рукоятка привлекает необычной формой и выглядит довольно «круто».

Для удобства удержания инструмента (оружия) и для предохранения от пореза при возможном соскальзывании ладони на лезвие в охотничьем ноже между рукояткой и клинком устраивают более или менее выраженный упор (рис. 3). Этот упор может быть двусторонним, т. е. выполненным в виде крестовины, или же располагаться только со стороны лезвия. Иногда он может представлять собой отдельную деталь, в других случаях является частью клинка или оковки или же просто более или менее выраженным выступом на рукоятке. В последнее время упорами-ограничителями снабжают даже финские ножи, чего никогда не встречалось в традиционных образцах.

Конец рукоятки часто выполняют с выступом или расширением со стороны «брюшка» (рис. 4а), предназначенным для упора ладони в момент приложения усилия, направленного в противоположную от острия сторону (например, во время строгания).

Также большое значение имеет положение средней линии рукоятки относительно средней линии клинка. Представим себе простую прямую рукоятку, ось симметрии которой у обычного ножа находится выше режущей кромки (если сам нож расположить горизонтально лезвием вниз). Случается, что при приложении значительного усилия, направленного не точно в плоскости клинка, лезвие стремится «рыскнуть» в сторону из-за появления боковой составляющей силы, приложенной в точке контакта кромки лезвия с поверхностью обрабатываемого предмета. Если такое усилие невелико, то это явление компенсирует инстинктивное сжимание рукоятки, которое позволяет контролировать положение лезвия, особенно когда рукоятка в сечении овальная или граненая. Круглые рукоятки, прежде

Всего металлические с гладкой или мелкорельефной поверхностью, столь любимые дизайнерами ножей для выживания, совершенно непригодны для выполнения «тонких» работ, даже невзирая на использующуюся накатку — рука совершенно не ощущает положение лезвия. Чтобы лучше осознать это явление, попробуйте построгать кухонным секачем, в котором лезвие сильно опущено относительно рукоятки. И наоборот, чем выше расположена режущая кромка по отношению к средней линии рукоятки, тем устойчивее нож «сидит» в руке при строгании — в этом случае образуется боковая сила, способствующая самоориентации лезвия по направлению реза (подобным образом «работают», например, струг, серп, садовый нож, ятаган, сабля, японские мечи и танто). Лишь некоторые фирмы и мастера-штучники при разработке формы своих ножей учитывают все эти факторы, но тогда их внешний вид зачастую не соответствует нашим представлениям об эстетичности холодного оружия т. к. мы привыкли считать «красивым» нож с прямой или слегка наклоненной вперед (в сторону лезвия) рукояткой. Такая форма рукояти достаточно удобна в холодном оружии, предназначенном, главным образом, для нанесения колющих ударов, да и при использовании в качестве инструмента выглядит как-то «привычнее».

По способу соединения с клинком выделяют два основных типа рукояток: всадные и накладные. Всадные закрепляют на стержне — хвостовике клинка — чаще всего с помощью гайки или заклепки на конце рукоятки, иногда подобные рукоятки туго насаживаются, как ручки напильников. Щечки накладных рукояток приклепывают 2–4 (изредка больше) заклепками к плоскому хвостовику клинка, повторяющему контур рукояти (рис. 4в). Передний (примыкающий к лезвию) и задний концы рукоятки могут быть оснащены специальными упрочняющими деталями-обоймами (оковками, втулками, затыльником, навершием, головкой, рис. 4б).

Материал рукояток «рабочих» ножей должен быть достаточно прочным, плохо проводящим тепло, нескользким и гигиеничным. Наиболее подходящим является дерево твердых пород, которое вполне удовлетворяет первым трем требованиям и — с некоторой натяжкой — четвертому. Наборные рукоятки из кожи

Совершенно негигиеничны, зато очень хороши (и к тому же красиво выглядят) наборные рукояти из такого доступного материала, как береста. Пластмассы различных видов и сортов прочны и гигиеничны, однако ручки, изготовленные из них, зачастую неудобно держать в руке, — они скользкие и холодные на ощупь. Компромиссные решения предлагают зарубежные фирмы, выпускающие ножи с рукоятками, покрытыми слоем неопренового каучука, которые весьма прочно удерживаются в руке. Традиционный материал, применяемый оружейниками Европы, — олений рог или его имитация, многие испанские и французские фирмы отдают предпочтение рогу крупного рогатого скота, буйволов, предварительно выпрямляя его в нагретом состоянии. Металлические части изготавливают из цветных металлов и сплавов или из нержавеющей стали. Большинство солидных зарубежных фирм используют для изготовления рукояток дерево — как натуральное, так и в виде фанерного блока, хорошо пропитанного синтетическими смолами. Текстура дерева при этом сохраняется, а по остальным характеристикам такие рукоятки приближаются к пласмассовым.

Масса самой рукоятки по возможности должна быть небольшой, согласованной с назначением ножа таким образом, чтобы центр тяжести, например, ножа общего применения, лежал в области пяты, а у оружия большего размера был смещен в сторону острия, причем у тесака довольно значительно.

Всякий острый предмет в нерабочем состоянии должен находиться в чехле, чтобы не нанести травму владельцу и чтобы не затупилась его режущая кромка. Таким чехлом для охотничьего ножа служат ножны. Ножны с ножом, подвешенные к поясному ремню, удобнее располагать со стороны, противоположной тому плечу, на котором привыкли носить ружье: нож при этом не мешает быстро взять ружье наизготовку и не задевает его во время переноски. Иногда ножны делают

С длинными ремешками — так носят их коренные жители Сибири, приторочив к брючному ремню. Нож при этом висит ниже края верхней одежды и всегда находится «под рукой», а если одежду придется сбросить, то и тогда охотник не окажется безоружным. Но это в тайге, а у наших охотников ножны обычно более-менее плотно прилегают к туловищу, к чему мы уже привыкли, несмотря на то, что в таком положении они мешают, например, садиться в машину. Если ножны обычного типа носить на боку или на спине, они будут упираться в сиденье, оттопыривая ремень; при ношении ножа на животе — упираться носком в ногу либо низ живота, при этом всегда существует риск в лучшем случае прорезать лезвием кожу ножен, а в худшем...

Ножны должны быть и сами достаточно прочны, и надежно удерживать нож, не препятствуя при этом его быстрому извлечению. Еще одно немаловажное требование — предохранение ножа от негативного воздействия влаги: в таежных ножнах из бересты или дерева снизу выполняют сквозной канал, обеспечивающий вентиляцию полости ножен. И, наконец, сам материал ножен не должен отрицательно влиять на материалы всех конструктивных элементов ножа при контакте с последними, а само устройство ножен должно обеспечивать сохранность клинка и заточки лезвия.

Наши охотники привыкли иметь дело с кожаными ножнами, зачастую изготовленными самостоятельно в меру своего мастерства.

По принципу устройства лучшими кожаными ножнами можно считать ножны финского типа, в которые нож помещается вместе с рукояткой, оставляя открытой от 1/4 до 1/3 ее длины. Оставшейся вне ножен торцевой части рукоятки вполне достаточно, чтобы захватить ее пальцами и быстро извлечь нож. Рукоятка, плотно входящая в верхнюю часть (устье) ножен, практически полностью закупоривает полость ножен и не позволяет влаге проникать внутрь. Но такое возможно лишь при использовании ножей без ограничителя. Как компромисс применяют ножны, показанные на рис. 5.

Обычные кожаные ножны, распространенные у нас, в России, Европе, прошиты по периметру, лезвие входит в них по ограничитель рукоятки, выше него расположена кожаная лопасть с петлей или прорезью для поясного ремня и с хлястиком на кнопке, пистоне или текстильной застежке («липучке»). Таким ножнам, несмотря на широкое распространение, присущи многие недостатки. Острие ножа довольно быстро прорезает ножны снизу, а лезвие распарывает нитки прошивки. В ножны попадает мусор, песок, который, скапливаясь внутри, царапает клинок. При неблагоприятных погодных условиях ножны очень быстро намокают, так как шорно-седельную кожу, из которой они изготовлены, не подвергают пропитке специальным составом. Намокнув, они долго остаются влажными, что приводит к оржавлению даже полированной хромистой стали марки 40Х13. Плотным зеленым налетом в месте контакта с ножнами покрываются и латунные детали ножа.

Неловко нагнувшись или присев, охотник изгибает ножны висящего спереди ножа, при этом они отодвигаются от пояса, застежка расстегивается, и тогда нож, особенно если он короткий, да к тому же с тяжелой рукояткой, стремится занять горизонтальное положение и часто выпадает из ножен.

Принимая во внимание все вышеизложенное, лучше изготовить ножны самому. Они, конечно, не будут украшены фирменными эмблемами, однако сохранность любимого ножа обеспечат. Для ножен рекомендуют брать лошадиную кожу или кожу крупного рогатого скота, но, в принципе, подойдет любая, какая у вас есть, например, голенища старых сапог, однако тонкую кожу придется сложить вдвое. При раскрое заготовки следует учесть, что сам футляр должен быть на один сантиметр длиннее, нежели лезвие ножа, кроме того, необходимо сделать припуск на шов 6-10 мм. С внутренней стороны ножен (той, что прилегает к туловищу охотника), делают двойной слой кожи, прокладывая между слоями вырезанную по форме лезвия, но на сантиметр (или чуть меньше) длиннее последнего, пластину. Ее изготавливают из любого упругого материала: стальной ленты, бронзы, фибры, текстолита толщиной до 1 мм и фиксируют от сдвигания с помощью небольшой заклепки, которую устанавливают на припуске, т. е. на том самом «лишнем» сантиметре. Такими же заклепками или скобками (вроде канцелярских либо мебельных) сшивают футляр ножен по периметру. Однако еще до сшивки футляр необходимо склеить водостойким клеем (типа «Момент»). Для лучшего захода ножа в «устье» в верхней трети длины ножен в упомянутый шов вклеивают полосу по ширине ранта ножен. Вырезают ее из толстой кожи таким образом, чтобы в сечении полоска имела форму клина (по плоскости срез можно сделать с помощью остро отточенного инструмента). Вложенный в футляр нож своим лезвием не должен касаться скобок или заклепок, а контактировать только с клеевым швом либо с той дополнительной полоской кожи, о которой мы только что говорили и которая призвана обеспечить свободный вход ножа в ножны.

Если упор-ограничитель ножа невелик, то верхнюю часть ножен желательно выполнить в виде манжеты без дополнительного фиксатора по образцу настоящего финского ножа, в противном случае на ножнах придется предусмотреть отдельные конструктивные элементы — кожаную лопасть с петлей или прорезью в верхней части, служащую для крепления к поясу, и широкий хлястик, охватывающий основание рукоятки выше ограничителя. Такой хлястик снабжают перчаточной кнопкой, запонкой или иным достаточно надежным и вместе с тем легко открывающимся фиксатором. Если ножны с ножом носят на верхней одежде, рекомендуется пропитать ножны воском, восковой мастикой для паркета или подобным жировым составом.

Существует способ ношения короткого ножа на поясном ремне, при котором прорезь для ремня не делают в лопасти на уровне верхней части рукоятки, а пришивают широкую планку из достаточно толстой и жесткой кожи непосредственно к внутренней стороне ножен на уровне лезвия. Если известно, с какой стороны предполагается носить нож, такую планку пришивают под наклоном по отношению к самому футляру ножен (рис. 6). Плотно сидящий на ремне (или даже под ним) нож прилегает к туловищу, уходя рукоятью вверх от ремня и немного опускаясь лезвием ниже него, при этом он не мешает сидеть и не цепляется за окружающие предметы. Некоторые охотники носят малые ножи на груди, на ремешке, накинутом на шею, или зажатым клипсой ножен за внутренний карман или специальный клапан верхней одежды.

В последнее время некоторые зарубежные фирмы отказываются от использования для изготовления ножен натуральной кожи и заменяют ее — в первую очередь это касается боевых ножей — синтетическими тканями. Также применяют и литые пластмассовые ножны-футляры, при этом в ножнах ножей для выживания (а также в полой рукоятке с крышкой) хранят всевозможные дополнительные приспособления. Довольно прочные ножны могут быть изготовлены из деревянных или пластмассовых пластин, обтянутых кожей. Зачастую их делают с металлическими оковками и обоймицами с кольцом для портупеи. Очень редко встречаются и цельнометаллические ножны для охотничьих ножей.

Охотник, дорожащий своим ножом как инструментом, не станет без острой необходимости «нагружать» нож несвойственной для него работой: отвинчивать винты, рубить проволоку, проделывать отверстия, вскрывать консервные банки. Эти и некоторые другие функции лучше выполнять специальным инструментом. Требования к удобству пользования таким инструментом могут быть несколько снижены, так как прибегают к нему эпизодически.

Еще в средние века в ножнах охотничьих тесаков устраивали специальные карманы для набора инструментов или хотя бы одного малого ножа. Эта тенденция сохранилась и до наших времен. Позднее в рукоятке ножей европейских образцов пытались поместить двухрядную пилу с распарывателем (рис. 7). Такая конструкция большим успехом не пользуется — основное лезвие мешает применять дополнительный инструмент, вместе с тем последний в сложенном состоянии делает рукоятку менее удобной для удержания при работе основным лезвием. Намного удобнее сделать в ножнах (на стороне, обращенной к телу) дополнительный карман для комбинированного вспомогательного инструмента, включающего отвертку, шило, консервооткрыватель, распарыватель и пр. Удачно скомпонованный и сделанный из нержавеющей стали с хорошей закалкой, такой инструмент увеличит массу всего набора лишь на 40–60 г, а общую толщину ножен — на 5–6 мм.

Иногда на ножнах крепят брусок для заточки лезвия, однако более компактный вариант такого решения — носить в дополнительном кармане ножен алмазный надфиль (при необходимости укоротив его рукоятку), автомобильный надфиль для заточки контактов или просто пилку для ногтей с алмазным напылением. Рекомендуется покупать пилочку с мелким и равномерно нанесенным зерном, да и надфиль лучше брать не новый, чтобы поменьше царапать лезвие. Конечно, в стационарных условиях нож можно отточить идеально, однако в «поле» после открывания консервных банок и т. п. выручит даже такой «эрзац»-брусок.