После того как выравнивание основы пола и стяжка выполнены, можно переходить к укладке напольного покрытия, в данном случае — керамической плитки.

Начните с обмера и разметки поверхности. Замеряя поверх­ность пола, первым делом проверьте ровность углов. Ведь если выправить их не удастся, то необходимо заранее предусмотреть правильную обрезку и подбор плиток для не совсем ровных углов и остальных мест примыкания плиток к стенам.

С помощью карандаша и линейки изобразите на листе бумаги общий план всех поверхностей, подлежащих облицовке, соблюдая пропорции. Далее выберите схему, по которой будет укладываться плитка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Одновременно с выбором схемы укладки принимается ре­шение о том, какого размера будет плитка, и о наличии бордюров, фризов, декоров. Расчерчивая на плане схему укладки, отметьте также положение декоров. Лучше с этим окончательно определиться на данной стадии, а не переде­лывать работу потом.

Самыми распространенными являются три схемы укладки.

Облицовка «шов в шов». При таком варианте укладки кера­мическая плитка будет располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении ровными рядами. Конечный результат должен напоминать шахматную доску (рис. 12.7).

Учтите, что малейшие нарушения ровности рядов или неряш­ливость в отделке стыков будут особенно бросаться в глаза. Дизайнеры при выборе облицовки «шов в шов» рекоменду­ют останавливаться на плитке больших размеров, тогда она лучше смотрится. Исключение из данного правила только одно — фартуки на кухне, где мелкий кафель будет выглядеть вполне уместно.

Облицовка «вразбежку» — способ облицовки, при котором каждый последующий ряд сдвигается в сторону ровно на пол­размера плитки таким образом, чтобы край одной оказывался как раз посередине другой плитки, уложенной раньше и выше нее (рис. 12.8).

Облицовка «по диагонали» — способ, при котором плитка укладывается вдоль диагональных осей, которые проводятся из центра поверхности под углом 450 (рис. 12.9).

Облицовка «вразбежку»

Рис. 12.8.

Рис. 12.9. Облицовка «по диагонали»

Диагональная укладка достаточно сложна и трудоемка, а потому вряд ли ее можно рекомендовать непрофессионалам. Однако та­кая схема наилучшим образом скроет кривизну поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Диагональный способ укладки зрительно расширяет по­мещение, в то время как при использовании облицовки «шов в шов» оно как бы сужается, становясь похожим на коридор.

Надо также отметить, что рисунок кладки на полу вовсе не обя­зательно должен совпадать с рисунком на стенах. Скорее даже наоборот: чтобы избежать монотонности и проявить оригиналь­ный, творческий подход к делу, специалисты рекомендуют не бояться экспериментов и пробовать сочетания различных типов облицовки.

Что касается ширины швов, то она напрямую зависит от величи­ны керамической плитки. Так, при укладке небольших плиток (до 15 см) швы не должны быть больше 2—3 мм. При работе с круп­ными напольными плитками размером 30-40 см допустимо увеличение данного показателя даже до ю мм. Оптимальный вариант — не полагаться на свой глазомер, а вставлять в швы между плитками дистанционные крестики (рис. 12.10).

Рис. 12.10. Использование дистанционных крестиков

Приступая непосредственно к монтажу, удостоверьтесь, что имее­те под рукой все необходимые инструменты: длинную линей­ку, плиточный клей, емкость для смешивания, миксер, кельму, шпатель ровный, шпатели зубчатые, дистанционные крестики (рис. 12.11).

После нанесения разметки в центре помещения укладывают квадрат из четырех плиток, которые будут выполнять роль маяков (рис. 12.12).

Вокруг центрального квадрата выкладывают ряды плитки, двигаясь против часовой стрелки от верхнего левого сектора. Получается что - то вроде спирали. И так до тех пор, пока укладка не будет завершена. Следует постоянно проверять все необходимые параметры, ориенти­руясь на маячные плитки центрального квадрата, горизонтальность и равнение на углы укладки которых были проконтролированы в самом начале с помощью уровня и правила. Обрезанные краевые плитки укладывают в самую последнюю очередь, лишь после того, как будут установлены полноразмерные.

Рис. 12.11. Инструменты и материалы для плиточных работ

Можно при монтаже плитки пойти и по иному пути, например уложить два ряда плиток вдоль центральных осей перпендику­лярно друг другу. Для этого нужно выверить положение краев двух последних плиток, замыкающих данный ряд, и с помощью крестиков поставить на полу соответствующие отметки. Ориен­тируясь по ним, в пол вбивают специальные гвозди, предназна­ченные для работы с бетонными поверхностями. Между гвоздями натягивают достаточно крепкую нить, по которой в дальнейшем будут выравниваться края плиток этого ряда.

Облицовки: 1 — продольная ось; 2— поперечная ось; 3 — главный причальный шнур; 4 — маячный ряд плиток; 5 — вспомогательные причальные шнуры

Плиточный клей готовится согласно инструкции, прилагающейся к материалу, и за 10-15 минут до начала облицовки наносится на те места, куда планируется укладывать плитку, затем раз­равнивается зубчатым шпателем. Размер зубцов должен быть примерно на одну единицу меньше, чем толщина самой плит­ки. Так, для кафеля толщиной 5 мм данный показатель должен составлять 4 мм.

После того как клей нанесен, укладывают плитку, которая должна быть утоплена в него на глубину 3—5 мм. Желательно, чтобы раствор заполнил шов не более чем на половину его глубины и осталось место для затирки. Плитки выравнивают резиновой киянкой по высоте. Ровность укладки проверяют уровнем.

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы в клеевом слое не образовывались пустоты. Чтобы проверить это, периодически снимайте наугад одну из еще не застывших плиток и осматривай­те ее с обратной стороны. Так вы сможете убедиться, что клеящий раствор распределен равномерно по всей по­верхности.

После завершения укладки очередного ряда удаляют излишки клеевой массы, выступившей сбоку от его края. От лишнего клея также очищают и швы. Делать это удобнее деревянной палочкой или влажной губкой, смоченной в растворителе. Данную проце­дуру нельзя откладывать на следующий день, иначе клей успеет схватиться, оптимальный вариант — избавиться от лишнего клея спустя 4-5 часов после укладки плитки.

ВНИМАНИЕ

Облицованный керамической плиткой пол можно подвер­гать полной нагрузке лишь спустя две недели. Если вы уложили у себя полы с подогревом, то эа несколько дней до начала работ его лучше выключить и включить снова спустя такой же промежуток времени после их заверше­ния.

Процесс укладки плитки по диагонали проиллюстрирован на рис. 12.13-12.19.

Рис. 12.13. Перед укладкой составляют подробный чертеж

Затирка, или фуга, надежно предохраняет бетонное основание и швы от сырости, которая часто может возникать в помещении, особенно в осенний период.

Рис. 12.14. Плиточный клей готовят из сухой смеси, перемешивая с водой веселкой (миксером) с помощью электродрели

Рис. 12.15. При диагональном способе укладки плитки расчерчивают по диагоналям восковым карандашом

Рис. 12.16. Зубчатым шпателем наносят клей на площадь примерно в 1 м2

Рис. 12.17. При диагональной укладка первую плитку укладывают, ориентируясь углами по меткам на стенах

Затирка высыхает, как правило, за два-четыре дня, поскольку в качестве ее основы в большинстве случаев используется цемент. Лишь после этого цвет затирки определяется окончательно, так что раньше времени спешить с выводами не стоит.

Рис. 12.19. В углах для плотного прилегания плитки стесывают по 45е

Уложенные плитки подравнивают по плоскости ребром линейки

Рис. 12.18.

В зависимости от ширины швов принято выделять два вида фуг: для узких швов (шириной менее 6 мм) и для широких швов (ши­риной более 6 мм). Прежде чем приступать к обработке швов, необходимо тщательно очистить их от пыли, остатков клеевой смеси и других загрязнителей. Затем наносится затирка с по­мощью специального резинового шпателя. После этого затирке следует дать время подсохнуть (как правило, не более 20 минут), а потом влажной поролоновой іубкой нужно удалить излишки фуги и выполнить профилирование швов.

В зависимости от того, какие требования в плане прочности предъ­являются к затирке, при ее изготовлении моїут использоваться цемент или различные смолы. Если вам нужно получить швы, отличающиеся высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ, то лучше остановить свой выбор на эпоксидной затирке.

В некоторых случаях вместо затирки целесообразно использовать герметики: при заделке швов, которые разделяют значительные по площади поверхности (так называемые деформационные швы) или выступают в роли связки между полом и стенами, а также между поверхностями, покрытыми разными по происхождению материалами (например, присоединительные швы между ка­фельной плиткой и раковиной). Данные материалы подвержены износу, а потому со временем наверняка потребуют замены.

Несколько слов скажу об особенностях резки керамической плит­ки, так как с этим видом работ вы непременно столкнетесь, если решите сами класть плитку.

В зависимости от толщины плитки для резки могут применяться различные способы, но независимо от того, какой именно ин­струмент был выбран, этот процесс всегда должен начинаться с нанесения разметки карандашом или фломастером.

Для резки тонкой настенной плитки может вполне успешно ис­пользоваться обычный роликовый стеклорез или резец, сделан­ный из твердого сплава. Сперва необходимо приложить к заранее нанесенной разметке металлическую линейку, а затем с сильным нажимом провести вдоль нее инструментом. Ломать плитку мож­но, в принципе, и руками, если вы не боитесь порезаться об острый край. Практичнее будет использовать клещи или резко и сильно ударить плитку тыльной стороной о деревянный брусок.

Применение водяной пилы или станка для резки плитки не толь­ко ускоряет работу, но и становится необходимым в тех случаях, когда приходится резать плитку толщиной более 6 мм, а также когда надо получить срез с особенно ровным краем.

Конструкция электрического плиткореза достаточно проста. В нее входят платформа, на которой закрепляется режущий диск с ал­мазным покрытием, и под дон с водой. Специалисты рекомендуют при работе с электрическим плиткорезом обязательно исполь­зовать защитные очки, а в качестве желательного дополнения к ним — еще и наушники, предохраняющие от шума. Применять электрический плиткорез можно практически для любого вида плитки независимо от того, из какого — мягкого или твердого — материала она сделана, включая плитку из натурального камня.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если плитка перенесла длительное хранение (особенно в условиях пониженной влажности), то рекомендуется перед началом резки смочить ее водой, поскольку из-за пере - _ J сыхания она могла стать слишком хрупкой. Недавно приоб­ретенная плитка в подобных подготовительных процедурах не нуждается.

Для резки керамической плитки можно также применять пилу с алмазным диском для сухой резки, или, проще говоря, обыкно­венную болгарку.

Болгарка — ручной инструмент, что существенно сказывается на ровности кромки плитки. Кроме того, сухой способ резки неизбеж­но приводит к образованию пыли и многочисленных осколков, а также к быстрому изнашиванию ножа.

Бывает так, что в плитке необходимо сделать отверстие, например, под шурупы. В этом случае плитку сверлят, используя специальную насадку на дрель. Если же отверстие должно иметь значительный диаметр, то можно высверлить по контуру несколько маленьких отверстий, выломать кусачками излишки материала, а затем вы­ровнять края с помощью все того же абразивного круга.