Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбина­тах.

Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, при­нимается для наружных стен 150 (t = —30°С) или 180 мм (t = —40°С), для внутренних — 100 мм, при высоте бру­сьев — одинаковой для наружных и внутренних стен — 150 или 180 мм.

Надоконные венцы укладываются аналогично.

ВНИМАНИЕ! Свежий шлак содержит вредные веще­ства, поэтому перед использованием шлак должен не ме­нее 1 года выдерживаться под открытым небом.

Толшина стен из монолитного шлакобетона для жи­лых домов — 55—60 см, для садовых домиков — 35—40 см.

Элементы бревенчатых стен: а — рубка угла с остатком (в «чашку»); б — рубка угла в «лапу»; е — стык бревна по длине в «шип»; г — врубка балки в наружную стену впотай «сковороднем»; д — разметка «лапы»; е — врубка балок во внут­реннюю стену; ж— примыкание внутренней стены к наружной при рубке в «лапу».

Узлы и детали брусчатых стен: а — сопряжение угла с устройством коренного шипа; б — крепление брусьев нагелями; в — сопряжение угла на шпонках; г — сопряжение наружной стены с внутренней; д — обшивка брусчатых стен досками; е — заделка проема; ж — облицовка брусчатых стен кирпичом; 1 — ко­ренной шип; 2 — фаска; 3 — цоколь; 4 — гидроизоляция; 5 — пакля; 6 — нагель (шип); 7 — шпонка; 8 — кляммера из оцинкованной кро­вельной стали; 9 — утеплитель.

Бетон с наполнителем из керамзита, пемзы имеет луч­шие теплозащитные свойства, поэтому толщина стен может быть уменьшена на 5—10 см.

Мелкоблочные стены пользуются спросом у застрой­щиков, так как они наиболее дешевые. Наполнителями являются те же материалы, что и для монолитных стен. Стены дома из блоков штукатурятся с наружной сторо­ны цементно-песчаным раствором. С внутренней сто­роны облицовывают листами сухой штукатурки.

Рубленые стены собирают из бревен лиственных и хвойных пород, желательно свежесрубленных. Бревна для строительства подбирают одинаковыми, с изменением диаметра не более 1 см на метр длины. Углы бревенча­тых стен рубят двумя способами: рубка с остатком, или в «чашку»; рубка без остатка, или в «лапу». Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. При рубке углов «в чашку» от края чашки до торца бревна оставляют при-

Мерно 25 см, т. е. на два таких остатка теряется около по­луметра. Рубка углов «в лапу» экономнее. Толщину бре­вен выбирают исходя из минимальных зимних темпера­тур: 22-26 см при t° до -30°С, 24-36 см при t° от -35°С и ниже.

В садовых домиках толщина стен может быть не бо­лее 18—20 см. Внутренние стены рубленых домов соби­рают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра. При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, на­зывается окладным венцом, на него идут лучшие бревна из дуба, лиственницы. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна (если диаметр бревен 22— 24 см— ширина паза 15 см; 18-20 см — ширина паза 12 см). Полагается вначале собрать сруб не на фунда­менте, а рядом с ним, выдержать некоторое время, раз­
метить бревна венцов и перенести на подготовленный фундамент. На столбы фундамента настилают рубероид, затем обрезки досок, пропитанные битумом, на них — окладной венец. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю. Конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год.

ВНИМАНИЕ! Продольные и поперечные стены бу­дут смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают или с по­мощью подкладных пластин, или устраивая цоколь раз­ной высоты.

Брусчатые стены собирать легче, обычно их собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют «вполде - рева», остальные — на коренных шипах.

А

Детали стен из брусьев: а — угловое соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной и внутренней стены; в — соединение брусьев «вполдерева»; г — заделка проема, д— соединение угла коренным шипом; 1 — брус наружной стены; 2 — нагель; 3 — шпонка; 4 — брус внутренней стены; 5 — рейка по высоте проема; 6 — оконная коробка, 7 — фаска; 8 — коренной шип.

Между дощатой обшивкой и стеной оставляют вен­тиляционный зазор шириной 4—6 см. При необходимости Дополнительного утепления стен дома зазор можно расширить и заполнить минеральной ватой или пено­
пластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать го­ризонтальной по вертикальным брускам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благопри­ятные условия для вертикальной вентиляции внутрен­него пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают от сте­ны на расстоянии 5—7 см, причем для вентиляции внут­реннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 см через каждые 1,5-2 м. Отверстия обязательно закрыва­ют частой сеткой от грызунов. Кирпичную стену выкла­дывают либо вполкирпича, либо (при модульном кир­пиче толщиной 88 мм) «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами через 30-40 см по высоте и через 1—1,5 м по фронту стены в шахмат­ном порядке.

Кляммера — сложенные вдвое полоски оцинкован­ной стали шириной 3—5 см и длиной 15—20 см, одну сто­рону их крепят к бруску или бревну гвоздем или шуру­пом, другую заделывают в кирпичную кладку с переги­бом конца на 90°.

Для опоры кирпичной облицовки необходим уши­ренный цоколь.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их усадки — не ранее чем через 1—1,5 года после их возведения.

Конопатка стен. При сборке сруба между бревнами (брусьями) укладывают слой утеплителя (пеньки, пак­ли, войлока, мха). Однако после их усадки происходит разгерметизация стен, в пазах образуются щели. Поэто­му через 1—1,5 года необходима повторная конопатка.

Мох для конопатки должен быть сухим, но в то же время достаточно гибким.[3]

Волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают в щели при помо­щи конопаток.

Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок перед конопаткой следует Пропитать в формалине или других растворах, предохра­няющих от разведения моли, и просушить. Лучше ис­пользовать импрегнированный войлок (пропитанный битумом или смолой).

Конопатные работы ведутся «врастяжку» или «вна - бор».

Конопатка «врастяжку». Применяется при заделке па­зов и щелей. Из пакли делают прядь, приставляют ее к Щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту
б

Операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с си­лой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатка «внабор». Применяется при широких па­зах или щелях. Проводят ее следующим образом: из пакли (пеньки) свивают длинные пряди толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. В первую очередь по всему периметру дома конопатят самый нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, пе­
ред началом работ около трубы снимают засыпку и смаз­ку. С их окончанием этот зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, ко­торые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.