Об оклейке шпоном было сказано достаточно полно в первой главе раздела. Теперь дадим практические указания по оклейке. Остовом или обвязом мебели называется готовое изделие в собранном или разобран­ном виде. Б основном фанеруют отдельные части рабо­ты, потому что в таком виде их лучше класть в пресс.

Основное внимание следует обратить на подготовку частей обвяза, которая должна удовлетворять следу­ющим требованиям

a) обвяз должен быть сделан из совершенно сухого леса, не подверженного короблению. Но сухого леса почти не достать, поэтому надо довольствоваться та­ким, какой есть; зато вы свободно можете подобрать доски, нарезанные из одной и той же колоды, степень их сухости будет одинакова, что в высшей степени важно.

b) на поверхности обвяза не должны выступать тор­цевые части соединений и вязок, а главное, сучки, которые следует выдолбить и запрапить обрезками дощечек — вставками — так, чтобы направление слоев древесины во вставке совпадало с направлением слоев в обвязе. На рис 107 показан сучок, а на рис. 108 он заделан вставкой.

Все торцы и сучки, усыхая меньше матерой древеси­ны, со временем выступают и отрывают шпон.

Торцевые выступы соединении немного срезаются и их заклеивают узкими планками.

Если обвяз удовлетво­ряет этим двум основ­ным требованиям, мо­жно приступить к осмотру других деталей работы, которые не на­ходятся в прямой связи с будущей оклейкой, но обусловливают проч­ность изделия.

Перед самой оклей­кой шпоном поверх­ность обвяза обстраги - ] вают цинубелем, срезая волокна дерева несколько наискось, вначале в одном направлении, а потом в другом. Цель работы состоит в том, чтобы всю поверхность обвяза несколько заше - роховатить, сделав восприимчивее для клея. Кроме тог го, при перекрестной циновке сглаживаются неболь­шие бугорки и заершины, оставшиеся после не особен­но тщательной фуговки. Затем всю поверхность чистят щеткой, чтобы не осталось ни стружек, ни пыли. Паль­цами к процинованной поверхности не дотрагиваются из опасения ее засалить: чем суше и чище поверхность, тем лучше пристает шпон.

Качество клея имеет огромное значение, особенно при наклейке инкрустаций и мозаик, отдельные шаш­ки которых могут при плохой работе вывалиться. Го­ворить о разных составах клея в данном случае не приходится, потому что они подходят лишь для мелких работ и подправок. Нужен хороший столярный клей, обладающий следующими качествами:

а) светлым цветом, который не портил бы поверх­ность дерева, случайно попав на нее, просачиваясь сквозь щели в инкрустациях и мелкие трещины. Про­кисший клей обычно бывает более темного цвета и просачивается глубоко в дерево, поэтому для фане­ровки необходимо пользоваться клеем свежей заварки;

b) цепкостью, то есть при нанесении клеи должен плотно приставать к поверхности дерева Если клеи хорошо разведен, то он сразу ложится ровным гладким слоем и не скоро стынет При плохом качестве клеи будет ложиться неровными продольными бугорками, которые не растекутся на поверхности дерева а засты­нут В этом случае даже при сильном нажиме шпона бугорки клея не допустят плотного прилипания и рабо та получится неудачной. При умелом наклеивании хо­роший клеи образует тончайший связующий слой выс­шей крепости. При плохом и скорю стынущем клее слои будет толстым и черным, а крепость совсем незна­чительной.

Перед употреблением клей надо испытать. Поверх­ностное испытание было уже описано нами ранее Настоящее испытание проводится так: от одной доски отрезают два кусочка одинаковой величины и склеива­ют их испытуемым клеем Но предварительно один

кусок А привертывают к потолочной балке (рис 109), а сквозь другой кусок Б пропускают желез­ный крюк В, к которому подвешена доска Г для за ■ грузки гирями. Предполо­жим, что склеивание было проведено как следует и изделие просушено в те­чение трех суток в теплом месте Иногда на доску Г ставят гири, пока не про­изойдет разрыв по месту склеики аб. Предположим, что площадь склеики — 26 см При хорошем клее разрыв должен произойти от нагрузки в 800 — 850 кг Рис. 109 (приблизительно 32 кг на
каждый квадратный сантиметр площади склейки). Чем хуже клей, тем меньшую нагрузку он выдержит; если разрывная нагрузка не достигает 20 кг на квадратный сантиметр, то клеи надо забраковать

Направление слоев древесины в шпоне должно со­впадать с направлением на обвязе. Иначе говоря, шпон нельзя наклеивать поперек досок обвяза: такое правило когда-то существовало и его придерживались. На са­мом деле оно ни на чем не основано и мы видим отступления от него в каждом столярном изделии.

В самом деле, если оклеиваете штучным шпоном, прирезанным по какому-нибудь узору, и особенно инк- рустационные работы, то можно ли говорить о направ­лении слоев древесины по какому-то правилу? В этом случае делают двойную фанеровку вначале весь обвяз покрывают липовым шпоном, а сверху инкрустацией или мозаикой. Делается это потому, что липовое дерево особенно удобно для наклеики.

При описании инкрустации мы остановились на моменте когда весь шпон уже собран и наклеен на декстринированную бумагу. При наклейке на обвяз бумага окажется наверху и ее легко будет отмочить или содрать. Помните, что декстрин не въедается вглубь дерева, поэтому не испортит ни окраски, ни натура­льного цвета Более того, смятые при резке бока шашек от сырости при наклейке несколько разбухнут и все шашки мозаики или штучной фанеры образуют очень плотные соединения.

Столярный очаг. Каждая столярная мастерская должна иметь очаг или специальную печку, в которой можно было бы разводить клеи и греть сулаги, а над ней просушивать небольшие обвязы и другой мате­риал. Кроме того, очагом согревают помещение ма­стерской.

На рис, 110 представлен усовершенствованный очаг. Он имеет форму удлиненного железного сундука в с трубой д, дверцы и впереди и кирпичный подтопок г сзади. Над подтопком сделано углубление

Рис. 110-112

с, выложенное листовым железом и залитое водой, в которое ставятся клеянки. Над клеянками желатель­но сделать вытяжку ф

Внутрь сундука в вставлен другой ящик (см. по­перечный разрез на рис. 112). Между наружными стенками ящика и внутренними стенками сундука образуются дымоходы в, в. Во внутреннем ящике сдела­ны выдвижные решетки m и п на которые кладут куски дерева для просушивания.

Продольный разрез очага (рис 111) показывает, что подтопок снабжен колосниками ж, которые топят стружками и щепой; дверцами к для забрасывания топлива и зольником

Пламя направлено непосредственно в донышко ящика с с водой, в котором греются клеянки, а испаре­ния клеянок и водяные пары выходят по трубе ф. Горячие газы проходят по нижнему дымоходу а под
внутренним ящиком, поворачивают в боковые дымохо­ды в, в (рис 112), согревают бока внутреннего ящика, далее делают поворот в верхний дымоход с, согревают верх внутреннего ящика и выходят по дымовой трубе д. Таким образом, внутренний ящик обогревается со всех сторон, кроме передней — дверочнои, и в нем превосходно можно нагревать сулаги и сушить дерево, не опасаясь пригорання.

Сундук и ящик лучше изготовить из тонкого листо­вого железа, называемого болванкой. Передние ножки сундука обычно делают из 4-сантиметрового углового железа, а задняя часть сундука укладывается прямо на подтопок.

Под очагом обязательно настилают кирпичный пол.

. Размеры очага могут быть любой величины. На ри­сунке показаны средние по масштабу.

1) Оклейка плоских щитов обвяза

Мы рке сказали, что поверхность обвяза должна быть выстрогана цинубелем. Теперь добавим, что при­клеиваемая сторона шпона притирается тряпкой, увлажненной крепким уксусом, с целью смыть захваты пальцами и сальные пятна, уберечься от которых во время предварительной обработки невозможно.

Затем поверхность обвяза смазывают горячим кле­ем, торопясь покрыть шпоном (инкрустацией, мозаи­кой и т. д.) и расправляют его на поверхности обвяза просто рукой. Поверх шпона кладут нагретую сулагу такой же величины, как и обвяз или несколько больше, и зажимают все вместе струбцинками (рис. 113), а еще лучше — хомутовым прессом (рис 114).

Сулагой называется дощатый щит, обычно склеен­ный в три слоя из более тонких досок для устранения коробления. От сулаги требуется особая точность фу­говки, иначе она не будет равномерно прижимать наклеенный шпон к обвязу. Чтобы к сулаге не мог пристать просачивающийся сквозь шпон клей, ее силь­но натирают сухим мылом. В оклейнои мастерской должно быть много сулаг различной величины и тол-

Рис. 113-114

щины Впрочем, толщина есть понятие условное: сулаги умышленно делают очень толстыми — до 4,5 см, чтобы их можно было фуговать для выравнивания После каждой фуговки сулаги становятся лучше

Свеженанесенныи клеи скользок и для того, чтобы шпон во время затяжки винтами в прессе или струб­цинками не сдвигался вбок его предусмотрительно прибивают по углам тоненькими проволочными шпильками.

Хорошая оклейка зависит от правильной затяжки винтов пресса и равномерного давления на всю поверх ■ ность обвяза. С другой стороны, хорошая склейка, как нам уже известно, требует наименьшего количества клея На основании сказанного можно установить та­кое правило склеивания: пресс или струбцинки уста­навливаются на равном расстоянии между собой, не превышающем 18 — 22 см (можно немного больше, если толщина сулаг это допустит). Таким образом, один зажимнои винт будет давить на поверхность от 317 до 495 квадратных сантиметров, что при значительной толщине сулаги достаточно для равномерного прижи­мания шпона к поверхности обвяза Затяжка винтов ведется в строгом порядке: вначале подвертывают вин­ты, находящиеся на середине обвяза, затем соседние, пока не дойдут до крайних, причем весь избыток клея выдавливается и остается небольшое количество, нуж­ное для наклеивания Но выдавливание клея возможно лишь в том случае, если сулаги были достаточно нагре­ты и клей не успел загустеть. У каждого мастера имеется своя собственная система оклейки.

Одни советуют нагревать не только сулаги, но и об­вяз, что очень вредит последнему и ведет к растрес • киванию даже в том случае, если дерево обвяза сухое. Другие смазывают клеем не только обвяз, но и шпон. Этот способ тоже не особенно удачен, так как в приты­ке оказывается слишком много клея, который застыва­ет на шпоне. Чтобы облегчить выдавливание и препят­ствовать загустению клея шпон приходится мочить с лицевой стороны водой, что совершенно недопустимо при штучных и инкрустационных работах, и даже на обычный шпон действует очень вредно, так как не допускает прочной полировки. Кроме того, более тон­кий шпон и особенно шпон светлого дерева покрыва­ется клеевыми пятнами, уродующими внешний вид изделия. Но, с другой стороны, такое наклеивание на - много надежнее и только в редких случаях требует правок, поэтому оно вполне допустимо на темном и жилистом дереве, например, на персидском орехе, когда появившееся на поверхности клеевое пятно не может принести вреда.

В большинстве случаев приходится иметь дело с пар­ными щитами обвяза и это обстоятельство позволяет сделать некоторые упрощения при зажиме в пресс Поступают так: поставив рядом несколько хомутовых прессов, на их нижние поперечины кладут одну нагре­тую сулагу, а на нее, шпоном книзу, первый щит обвяза, затем укладывают другой щит обвяза шпоном кверху, а поверх него вторую разогретую сулагу; винты пресса затягивают согласно указанному правилу Если бы щиты потребовалось оклеить с обеих сторон, то, взяв третью сулагу, их можно было бы зажать вместе, что очень важно так как существенно сберегает рабо­чее время на просушивание и избавляет от необходи­мости иметь много запасных прессов и сулаг

При оклейке штучным шпоном, а также инкрустаци­ями или мозаиками, лучше по­ступать так; на нижнюю сулагу класть один щит обвяза шпо­ном кверху, а на него другой

Рис. 115

щит, шпоном книзу. Между шпонами следует проло­жить кусок бумажного полотна, сложенного вдвое и натертого сухим мылом Как видите, оклейка являет­ся делом нетрудным, но хлопотным и требует большой сноровки.

2) Оклейка узких кромок в мебельном деле встреча­ется не менее часто и производится обычно без всяких зажимов при помощи продолжительного притирания ребром молотка (рис. 115). С этой целью оклеиваемую доску обвяза закрепляют в передних тисках столярного верстака кромкой кверху и покрывают ее слоем горя­чего клея; смазывают горячим клеем и узкую фанерную полоску, которую нужно наложить на место, пока клей еще не застыл. Затем начинают притирать ее ребром молотка до тех пор, пока клей не загустеет окончатель­но. Если молоток начнет задирать шпон и притирание станет затруднительным от налипших частиц выступи­вшего клея, молоток необходимо смочить водой и при­пудрить тальком

Может случиться, что шпон в каком-либо месте вздуется или, как принято говорить, запузырится. Это будет означать, что в этом месте клей застыл раньше, чем успел плотно пристать шпон. В таком случае к вздувшемуся месту надо приложить разогретый утюг или паяльник и греть им до тех пор, пока клей опять не придет в полужидкое состояние, затем продолжать притирку.

Притирку надо вести как можно осторожнее, чтобы не протереть шпон насквозь Если при ударе молотка о кромку появится чистый протяжный звук, это может служить доказательством, что наклейка пристала плот­но и хорошо, хотя от оклейки под молоток никогда не

следует ожидать той прочности и крепости, что от оклейки в зажимах.

Действительно, трудно придумать более неудобный способ наклейки, и если с ним мирились, то только потому, что не придумали ничего другого, а также потому, что оклейка кромок, будь она даже сделана нехорошо, не может испортить всего изделия. Теперь есть другое средство, более надежное и простое, кото­рое спешим предложить.

Это особого вида струбцинки (рис 116 —120), слу­жащие для одновременного зажима в двух взаимно перпендикулярных направлениях. На рис 116 показан боковой вид струбцинок, а на рис 118 —120 — от­дельные их части, помеченные теми же буквами, что и на боковом виде. Эти струбцинки как нельзя боль­ше подходят

для оклеики кромок шпо­ном, так, на рис 116 е — представляет собой доску обвяза, г — кромочный

шпон, ф — прокладку, то есть узенькую сулагу, кото­рая прижимается боковым щитом ж, а верхний винт 3 служит для прикрепления струбцинок к доске обвяза

Устройство струбцинок очень простое и удобное; но, к сожалению, они должны быть обязательно метал­лическими. К нижнему плечу б прикреплена широкая и крепкая скоба аа (рис. 116), в длиннои щели кото­рой, представленной на рис. 117, может скользить и за­крепляться шквореньком другое плечо струбцинок в, снабженное на свободном конце прижимным винтом с рукоятью з. Расстояние плеч б и в зависит от толщины обвяза В той же щели скобы а свободно скользит гайка д с толстым прижимным винтом ж. Это простое уст­ройство гайки и винта дает возможность производить нажим на сулагу ф по ее середине

На рис 119 представлен нижний вид плеча б, на рис 118 — верхний вид плеча в, а на рис 120 — верх­ний вид гайки.

Мы остановились на подробностях устройства струбцинок потому, что в продаже они пока не встре­чаются, а изготовить их сумеет любой механический завод и даже слесарная мастерская.

3) Оклейка кромок и поверхностей под углом Если весь обвяз оклеивать по описанному способу, то на углах откроется торец одного шпона, а это нежелатель­но. Предположим, например, что оклеивают обвяз шкатулки, верх и бок. Тогда либо наверху, либо сбоку обнажится торец шпона и выделится более темной чертой. При выполнении изящных работ такая полоска портит изделие и ее стараются избежать; вообще жела­тельно соединение шпона на ребрах делать иначе. Для этого от шпона отрезают кусок такой ширины, чтобы им можно было прикрыть две соседние поверхности, сходящиеся под углом Затем на месте намеченного перегиба на верх шпона наклеивают декстрином по­лоску плотной бумаги и фанеруют одну из плоскостей обвяза, тогда часть шпона будет свешиваться. Когда наклеенная часть окончательно просохнет, шпон на
внутренней стороне осторожно подрезают почти насквозь, то есть до полоски бумаги при по­мощи фанерной пилы (рис 121), направляя полотно по поверхности обвяза. Получится угловая вырезка, дающая возможность свободно и без опасения перегнуть свешивающуюся часть шпона и оклеить им соседнюю поверхность обвяза; бумага и очень тоненькая прослойка дерева в месте перегиба помешают просачиванию клея, поэтому получится чис­тый и острый угол оклеики.

На рис. 122 наглядно показана последовательность работы, причем для большей ясности взят поперечный разрез обвяза.

1 — шпон ran наклеен на обвяз А одной стороной т, а другая сторона п свешивается,

2 — в шпоне сделан поперечный надпил о, а сторо­на п — все еще свешивается,

3 — сторона п перегнута по надпилу о вплотную к поверхности обвяза — снаружи получается острый угол р.

После наклеики в таком виде полоску бумаги слегка смачивают губкой, а затем отдирают

4) Оклейка кривых по­верхностей. Для таких оклеек требуется иметь гибкий шпон, но гибко­стью обладают далеко не все сорта дерева и редкий шпон обычной толщины можно выгнуть без сущест­венного повреждения Остается один выход, место выгиба шпона надо уто­пить, то есть сострогать до толщины игральной кар ты и тогда выгиб станет

вполне возможным. С этой стороны лице­вой бок шпона слегка строгают цинубелем и наклеивают на глад­кую доску, поверх­ность которой предва­рительно натерта су­хим кокосовым

мылом После просу­шки намеченную для выгиба часть шпона строгают маленьким американским рубаночком до получения желаемой толщины, чистят поверхность циклей и даже шлифуют шкурками (чистота поверх­ности очень важна, Так как может случиться, что после наклейки на обвяз вторичная чистка будет невозмож­на). После чистки наклеивают на место будущего выгиба кусок тонкой плотной бумаги и легко снимают шпон с доски, так как мыльный слой не допускает слишком прочной наклеики. Если шпон отходит с тру­дом, его надо подогреть утюгом

Шпон готов, надо только предварительно очистить от клея его нижнюю сторону (отмыть тепловатой ВО­ДОЙ при помощи губки).

Для правильного и равномерного прижима шпона к обвязу надо приготовить фигурные сулаги, или, как их называют, валики, выступы которых соответство­вали бы вогнутостям обвяза и наоборот.

На рис. 123 показана для примера оклейка обвяза а; кусок дерева б является валиком Оклейка кривых поверхностей представляет мало нового, но мы обя­зательно должны сделать два следующих замечания:

a) при оклейке широких карнизов направление слоев шпона должно быть поперечным, а не про­дольным;

b) если в карниз входит острое выступающее ребро аа (рис 124), то оклейный шпон надо составлять из
двух отдельных полос аа вв и аа гг, как бы тонок и гибок шпон не был, он не сможет выдержать столь острого перегиба.

Рис. 124

При зажиме струбци­нок нужна особенная осторожность: при сли­шком энергичном и ско­ром креплении шпон не успеет выгнуться и лоп­нет. Чтобы избежать этого, шпон иногда размачивают в горячей воде. Это, конечно, снижает чистоту по­лировки.

Оклейка кривых поверхностей хлопотна и требует времени, поэтому гораздо лучше, скорее и надежнее делать карнизы и их узкие части из массивного дерева.

5) Оклейка круглых обвязов (цилинд­рических). Предположим, что требуется оклеить круглый обвяз цветочной тумбы (рис. 125). Очевидно, что ее нельзя зажать ни в сулагах, ни в валиках, и остается единственный выход: обвязать всю тумбу крепкой пеньковой тесьмой. Сделать это руками настолько трудно, что предпочита­ют пользоваться особым станочком, при котором затяжка тесьмы получается креп­кой и надежной в смысле равномерности распределения зажима

6

Станок состоит из деревянного вала (та­кой же длины и толщины, как оклеива­емая тумба) с закрепленными на концах железными, шипами, которые укладывают­ся в подшипниках; подшипники не сма­зываются маслом, а их крышки затяги­ваются настолько туго, что вал вращается с большим трудом Вал обвязывается пень - Рис. 125
ковои тесьмой, которая должна быть такой длины, чтобы остался свободный конец метра в полтора. На расстоянии приблизительно в один метр находится другой станок с такими же шипами и подшипниками, но только смазанными, так что второй вал вращается совершенно свободно. Тумба закрепляется между ши­пами второго, более тонкого вала и вращается с ним (положение ее, конечно, будет параллельно первому валу).

Если свободный конец тесьмы прибить к концу тумбы гвоздями и тумбу поворачивать, то тесьма будет сходить с первого вала и плотно обвязывать тумбу. Чем туже вращение первого вала, тем крепче обмотка тумбы.

На смазку тесьмы не следует жалеть сухого мыла или талькового порошка. Работа идет довольно медленно. Обвяз тумбы надо согреть, смазать клеем обернуть прирезанным шпоном и уже тогда об­вязывать тесьмой Кроме этого Прежде чем при­ступить к обмотке тесьмой, шпон в двух-трех местах надо обвязать тонкой проволокой, которую снимают, когда тесьма подойдет к ней поближе. Делается это для того, чтобы шпон не сдвигался вбок.

Древесные волокна шпона должны идти всегда вдоль тумбы, а края шпона ббб сострагиваться на нет, чтобы они при наложении не образовали рубца; если он все же появится, его после просушки можно осторожно сфуговать.

Подобным же образом оклеиваются и конические поверхности, причем обмотка тесьмой начинается у вершины, то есть с более тонкого конца конуса и направляется к широкому основанию. Некоторые мастера почему-то отрицают практичность станка и предпочитают обвязывать тесьмой прямо от руки, а силу давления увеличивают загонкой клиньев. Мы решительно против этого: сила трения тесьмы и без того очень большая, увеличится от приставших частиц просочившегося клея; клинья будут действовать только

на небольшой окружной по­лосе и сдернут тесьму с по­верхности со­седнего шпона.

К тому же клиньями лег­ко повреди­ть поверхность шпона, несмо­тря на под­кладки и дру­гие меры пре­досторожности.

Опишем ва­риант оклейки закругленных поверхностей, встречающихся у круглых или овальных подстолий (рис. 126 —128). Поступают следующим образом, берут гладкую и не сучковатую дощечку липового или соснового дерева (толщина от 1,3 до 1,9 см, а ширина равна ширине обвяза) и делают на одной из широких ее сторон (рис. 127) ряд по­перечных надпилов й й й й, до половины ширины дощечки на расстоянии 1,3 см друг от друга. Благодаря этим пропилам дощечку можно изгибать довольно круто, как показано на рис. 126 и 128. Это дает воз - - можность пользоваться ею как сулагой. Клей наносится самым обычным образом Что же касается подогрева обвяза, то он очень желателен и вполне допустим, потому что подстолья склеиваются из нескольких слоев дощатых звеньев и покоробиться не могут, Разумеется, подогревают и подрезную сулагу.

Может возникнуть вопрос, как следует выгибать сулагу; так, как показано на рис 126, то есть надрезами наружу или наоборот, как на рис. 128 Внешне первый способ лучше, но при нем сулага может поломаться вследствие косослойности дерева. Простым Нажимом

11 Обработка дерев* 305
струбцинками не до - вольствуются (рис. 129), а делают более или менее ши-

рокие прокладки под пятки винтов поверх сулаги.

Во всех случаях оклеики круглых по­верхностей надо обра­тить внимание на предварительную под­готовку шпона, цель которой лишить его возможности трескаться и раскалываться. Чем круглее обвяз, тем тоньше

должен быть шпон. Поперек шпо­на на некотором расстоянии друг от друга наклеивают полоски креп­кой бумаги, а при очень крутых выгибах — даже тесемки. Иногда шпон выгибают еще до наложения наобвязы Ширина шпона делается всегда несколько больше длины обхвата обвяза (которая просто определяется обводкой тонкой би - чевои), так, чтобы один край шпона немного налегал на другой край. Когда наклейка шпона высохнет и будет возможно снять бинт или гнутые сулаги, тогда нагревают утю­гом место соединения шпона, изли­шек дерева срезают, края смазыва­ют свежим клеем и снова бинтуют. Этот способ требует большого опы­та, но только так можно достичь почти незаметного места стыка

6) Оклейка шара (рис. 130) относится к виду работ, встреча - Рис. 130 — 131 ющихся очень редко и являю­
щихся образцом настоящего искусства. Даже опытные мастера часто не знают, как приступить к делу.

Прежде всего, шаровидный обвяз должен быть совер­шенно верно выточен. На противоположных его сторо­нах токарь намечает центровые точки а и б. В эти точки предварительно вбивают по тоненькой шпильке. Привя­зывают к одной из шпилек тоненькую ниточку или, что еще лучше обматывают шпильку тонкой медной прово­локой, которой обвязывают поверхность шара, задевая мимоходом и центровые шпильки. Поверхность шаро­вого обвяза разделится на двенадцать (можно и больше) одинаковых по форме и величине частей с, с, с (рис. 131). Затем на поверхность шарового обвяза накладывают кусок тонкой бумаги и осторожно ее прижимают, пока медная проволока не даст вдавленного отпечатка одной части с; полученная фигура вырезается из бумаги и слу­жит шаблоном, по которому вырезают из шпона 12 или больше) совершенно одинаковых частей а, а, а, си Конечно, шпон должен быть очень тонким, толщиной в игральную карту. 12 вырезок а, а, а~ поочередно смазывают клеем и накладывают по одной на поверх­ность шарового обвяза, следя, чтобы острые верхушки вырезок шпона соответствовали местам, где ранее были вбиты шпильки а и б (рис. 130). Подгонка вырезок а, а, а~ производится при помощи деревянного брусочка с вогнутой поверхностью Брусочек лучше выточить на токарном станке одновременно с вытачиванием шаро­вого обвяза, чтобы вогнутость в бруске подходила к выпуклости шара, но была несколько шире.

При оклейке шара и других кривых поверхностей нельзя употреблять цинубелей, поэтому поверхности обвязов шероховатят при помощи мелкозубых ра - шттилеи.

7) Подправки и заправки. Укажем на способы ис­правления недостатков и изъянов, встречающихся даже в лучших оклейных работах.

а) Если шпон в каком-либо месте недалеко от края обвяза не приклеится, то при снятии сулаг в этом месте появится вспучина. Это место следует намазать свежим клеем и поставить сверху горячий утюг. Спустя опреде­ленное время, когда поврежденное место достаточно согреется, утюг снимают, а на его место кладут гладкую дощечку и зажимают ее струбцинкои.

Подобного рода недостаток происходит от косо­слойности или свилеватости древесных волокон, бла­годаря чему волокна местами перерезаются поперек и дерево впитывает в себя настолько много клея, что его не хватает для приклеивания к обвязу. Не­приятно то, что клеи может выступить наружу, об­разовав пятно. Если при осмотре шпона обнаружится косослойность, то нуждающуюся в оклейке сторону надо обмазать жидко разведенным белым столярным клеем или желатином, а затем, после высушивания, наклеить на обвяз. Конечно, шпон может не пристать, если работа выполнена небрежно

Ь) Если отдулины появятся на середине оклеенной поверхности, то этот изъян может быть следствием трех причин: 1) недостатка клея, 2) излишка, благодаря которому появилось его скопление, или же в результате того, что 3) клей на обвязе застыл раньше, чем шпон успел приклеиться. И в том, и в другом случае следует подрезать отдулину наискось, сбоку, и либо выпустить излишек клея, либо добавить новый. После этого сле­дует подогрев утюгом и вторичная укладка между сула­гами в пресс

Первый случай трудно отличить от третьего, поэто­му следует предположить именно третий случаи и, не подрезая шпона, разогреть отдулину утюгом и зажать обвяз в пресс. Если этот прием поправки не поможет, то отдулину надо подрезать сбоку и смазать ее свежим горячим клеем

Заправку небольших долевых трещин или отвер­стии, оставшихся после выпадения сучков из шпона, лучше всего делать смесью угольного порошка и клея.

Иногда оклейка получается настолько неудачной, что шпон приходится снимать с обвяза. Для этого испорченную поверхность смачивают теплой водой и гладят утюгом В результате клей настолько отсырева­ет, что шпон с небольшими предосторожностями мож­но оторвать без повреждений. Обвяз смывают теплой водой, вытирают чистой холстиной досуха, просушива­ют и вторично строгают цинубелем Затем снова при­ступают к оклейке.

Что касается снятого шпона, то его лучше заменить новым и только в крайнем случае промыть теплой водой, для удаления остатков клея, вытереть досуха тряпками и зажать в сулагах для окончательной просу­шки. После этого шпон можно снова использовать, хотя уже нельзя быть особенно требовательным к чис­тоте будущей полировки. Намоченный шпон действи­тельно плохо шлифуется, сильно впитывает масло и по­литуру

Штучный шпон, инкрустации и мозаики при пло­хой наклейке портятся, поэтому работать надо особо осторожно.

8) Детали оклейных работ. Песочные тюфячки употребляются тогда, когда вогнутость формы обвяза не допускает возможности сделать соответствующую сулагу В этом случае поверхность обвяза после вырав­нивания шероховатится мелким рашпилем, а шпон строгается тонко, как это вообще принято делать. Что касается рашпилей, то имейте в виду, что они могут быть не только плоскими и полукруглыми, но всевоз­можных форм, даже в виде выгнутых лопаток.

После обязательного прогрева обвяз смазывают кле­ем и накладывают шпон. На шпон кладут мешочек из плотного и крепкого полотна, наполненный чистым, немного подогретым песком, и зажимают все вместе струбцинками или хомутовыми прессами. Конечно, по­верх песочного мешочка (подушечки) должна быть положена какая-нибудь сулага. Тюфячок распределяет давление сулаги по всей поверхности шпона равно­мерно. Этот прием оклейки почти постоянно приме­няется в токарном деле; он совершенно незаменим
в мозаичных и инкрустацион - ных работах, поскольку здесь почти невозможно получить шашки и вставки одинаковом толщины. При употреблении простых сулаг они прижали бы только некоторые шашки, а большинство шашек и вста­вок осталось бы совсем без зажима и они испортили бы работу. Сложность примене­ния тюфячка состоит в том, что песок сбивается набок; по этой причине зажим винтов пресса нужно вести осто­рожно начинают завертку с окружных винтов и по­степенно переходят к зажимающим середину обвяза Затяжку винтов делают не сразу, а постепенно, в три или четыре приема, причем каждый раз подвертывают настолько, чтобы песок уплотнялся но не раздавался в бока Другими словами, песочный тюфячок должен оставаться приблизительно равномерной толщины.

Рис. 132—133

Иногда вместо песочного тюфячка делают крепкий ящик (рис 132 и рис 133), насыпают в него разогре­тый песок. На него кладут кусок обвяза аб с наложен­ным шпоном, обкладывают сверху узкими дощечками, заменяющими собой сулагу и зажимают струбцинка­ми, но этот способ для инк- рустационных работ совер­шенно не годится.

Бывает, что обвяз покры­вают выгнутым цинковым листом, поверх которого кла­дут сулажные планки и затем притягивают их струбцинка­ми. Все это наглядно показа - ^ но на рис 134.

9) Шнурочная или ремен - Рис. 134 ная затяжка Случается, что

шпоном надо выклеить желобчатую выемку, идущую вокруг круглого или криволинейного обвяза, причем в выемке нет поперечных выступающих острых углов. Можно применить песочную колбасу, но это не очень надежно, так как края колбасы и место стыка не будут хорошо прижаты. Лучше всего в этом случае прибег­нуть к тонкой крепкой тесьме, достаточно узкой, или к ременной сшивке,[17] заполняя их витками всю выемку. Последние слои тесьмы можно смочить водой, тогда они съежатся и еще сильнее стянут шпон. Вместо тесьмы или сшивки иногда употребляют волосяной шнурок (из конского хвостового волоса), который вследствие особой крепости допускает более сильную затяжку.

Этот прием прижатия шпона к обвязу может быть успешно применен к обвязам квадратной формы со скругленными углами и в этом случае под обмотку на всех четырех углах обвяза загоняют тонкие и широкие клинья, выравнивая этим силу прижима к углам

10) Каменные пластинки, о которых мы говорили выше, в сухом состоянии довольно хрупки, но будучи отволожены водой, приобретают гибкость, которая сохраняется до просушивания. Перед наклейкой на обвяз нижнюю сторону каменной пластинки надо отшлифовать пемзовой пудрой с водой и про­скрести циклеи. Обвяз вначале смазывают клеем, сушат, а затем вторично смазывают жидкой клеевой водой, быстро накладывают слегка отволоженную пластинку, покрывают сулагой и зажимают струб­цинками. Конечно, не следует забывать о подогреве сулаги

Огволаживание не следует смешивать со смачивани­ем Каменные пластинки при шлифовке их пемзовой пудрой смачивают, но в этом случае сырость не прохо­дит вглубь. Отволаживание, напротив пропитывает пластинку насквозь и достигается следующим путем; десять листов фильтровальной белой бумаги склады­вают вчетверо и пропитывают водой так, чтобы бумага оказалась волглой, и чтобы вода не капала с нее. Между листами бумаги кладут куски каменных пла­стинок и держат там до тех пор, пока пластинки не станут гибкими,— это и называется отволоженным состоянием

Все щели, обнаруженные после наклейки каменных пластинок, легко исправить. Для того маленькие кусоч­ки пластинки размачивают до полного размягчения и залепляют ими щели и отверстия. Следов заправки после чистки не будет видно.

Чистка, шлифовка и полировка каменных пластинок имеет некоторые особенности, а именно: их сперва шлифуют пемзовой пудрой с водой, затем осторожно чистят циклей и, наконец, снова чистят пемзовой пуд - рои с терпентинным маслом Грязь немедленно удаля­ют с поверхности пластинки и покрывают шеллачной политурой, вначале без масла, а потом, когда на поверх­ности пластинки появится лоск, производят дальней­шую полировку с маслом.

11) Пластинки из желатина Мы вкратце упо­минали что из желатина и землистых веществ можно получить пластинки, похожие на слоновую кость. Эти пластинки могут найти в мозаике широкое при­менение. Изготавливают их так: хороший костяной клей нагревают на слабом огне и растворяют в не­большом количестве воды; этот клей составляет основ­ную массу пластинки. Также приготавливают со­вершенно прозрачный жидкии раствор жела­тина.

Если желают сделать имитацию слоновой кости, то тонким слой раствора желатина наливают на хорошо отполированную мраморную плитку и оставляют его немного подсохнуть; затем смешивают раствор клея со свинцовыми, цинковыми или баритовыми белилами, которые должны быть растворены в небольшом коли­честве воды. В результате раствор клея густеет и его наливают на желатинный слой так, чтобы образовался слой в два раза толще предполагаемой готовой пластинки с учетом усыхания массы. Пластинки должны лежать совершенно горизонтально; при на­несении массы нужно избегать образования воз­душных пузырьков. Если же пузырьки появятся, то их пульверизуют спиртом или крепким хлебным вином После того, как клеевая масса совершенно затвердеет, мраморные плитки переносят в сушильное помещение. Высохшую пластинку легко отделить от мрамора Поверхность мрамора перед нанесением желатинного слоя рекомендуется натирать тальком или смазывать маслом Готовая пластинка со стороны, лежащей на камне, доля-сна иметь белый цвет и ма- товыи глянец.

Подделку под малахит тоже выполняют на мра­морной плитке причем пользуются теми же раство­рами клея и желатина, что и при подделках под слоно­вую кость. Вначале наливают очень тонкий слой жела­тинного раствора, хорошо высушивают его, чтобы он был крепче и не разрушался при последующих опера­циях; затем разделяют раствор клея на 2 или 3 равные или неравные части и каждую часть подкрашивают хромовой зеленью двух или трех оттенков и разливают окрашенные растворы в соответствии с рисунком, ма­лахита Клеевые растворы должны быть такой густоты, чтобы они не могли смешиваться друг с другом Затем внутри массы проводят тупой кистью или же размеши­вают ее редким гребнем, делая волнообразные движе­ния, отчего части массы различной окраски располо­жатся соответственно рисунку малахита Потом пла­стинку прижимают металлической пластинкой, натертой порошком талька, и просушивают. Зеленая клеевая масса будет просвечивать из-под желатинного слоя чистыми и резкими тонами окраски.

Таким же способом можно произвести подделку под агат и все сорта мрамора; предварительно надо

заготовить окрашенные клеевые массы, затем уложить их комьями и распределить согласно рисунку подделы­ваемого камня.

Подделка под авантюрин (иначе называется «сол­нечным камнем» или «искряком») производится нане­сением чистого желатина на стеклянную пластинку. На затвердевающий слои желатина насыпают тонкий по­рошок слюды и снова заливают тончайшим слоем же­латина; затем еще раз насыпают слюду и опять покры­вают желатином Затем все подсушивают и покрывают клеевой массой, окрашенной в вишневый цвет ан­глийской красной краской.

Если хотят получить подделку под настоящий сол­нечный камень, то слюдяные блестки должны быть очень мелкими и золотисто-желтого цвета. Подделку такого камня получают, употребляя слюду, окрашен­ную различными каменноугольными красками, или мелкие листочки олова, тоже окрашенные. Такая под­делка очень эффектна, но мало похожа на настоящий камень.

Подделка под лазурит производится на стеклянной плитке. На чистыи желатиновый слой наливают белую, светло — и темно-синюю клеевую массу так, чтобы белая масса представляла основной фон, а обе синие массы образовали отдельные хлопья и жилки; основ­ным фоном должна быть темно-синяя, а белая просту ■ пать местами. Работающий должен иметь перед собой или хороший рисунок камня, или настоящий образец. Для синеи окраски клея рекомендуется брать ультра­марин, который в смеси с клеем приобретает темнова­тый оттенок и нуждается в осветлении цинковыми белилами.

Бирюза имеет характерный зеленовато-голубой цвет и всегда одноцветна, вследствие чего ее легко подделы­вать; поскольку она имеет мало глянца, ее следует подделывать на матовом камне.

Подделка под черепаху встречается чаще всего. Про­изводят ее на полированной стеклянной пластинке.

Она заключается в нанесении разводов, характерных для черепахи, на слои чистого желатина.

Мазки делают очень густым раствором везувина (ка­менноугольная краска), который в смеси с фуксином (тоже каменноугольной краской) может дать различ­ные коричневато-красные тона или спрыскивают сме­сью названных красок и капли размазывают. После просушки всю поверхность заливают полупрозрачной клеевой массой.

Самой трудной считается подделка под перламутр; выполняют ее на полированной стеклянной пластине, нанося на желатиновый слой крепкий (концентри­рованный) раствор соли. Можно пользоваться различ­ными солями, например, цинковым купоросом сер­нокислым магнием и другими. После просушивания этих солей (они кристаллизуются) сверху при помощи кисти наносят жемчужную эссенцию, которую полу­чают следующим образом с брюшной стороны бе­лорыбицы (или другой рыбы) соскребают мелкую се­ребристую чешую; ее хорошо промывают водой и раз­мешивают со слабым раствором клея. Слой жемчужной эссенции просушивают и наносят на него густой клеевой раствор.

Клеевые фанерки имеют в мозаике и инкрустации особое значение, особенно с тех пор, как при помощи паров формалина им придали особую кре­пость.

Формалин имеет необыкновенно ценное свойство: если налить небольшое количество формалина в жестя­ную коробочку и покрыть ее инкрустацией с клеевы­ми вставками, то спустя день или два весь клей во вставках превратится в крепкую роговидную массу, которая не будет разбухать от сырости, коробиться и трескаться.

Описанные клеево каменные фанерки отволажива­ют в сырой фильтровальной бумаге; после этого из них можно вырезать ножницами или ножом любые формы и использовать в мозаике и инкрустации, смазав предварительно густым раствором желатина Их кладут в пресс, а после просушки окончательно шлифуют и подвергают действию формалиновых па­ров, как было описано.