Мы не будем останавливаться на моментах согласо­вания со специалистами монтажных схем, т. к. все это выполнено на стадии проектирования. Уточнив план ма­гистралей, места установки приборов, количество и ди­аметр труб, будущие отводы и разветвления, приступа­ют к заготовке отдельных элементов.

Первое, что вам предстоит, — работа с трубами. Их нужно будет резать, гнуть, нарезать резьбу и только пос­ле, когда отдельные элементы сети будут готовы, насту­пит самая ответственная стадия — стадия сборки. Если гибкие металлополимерные трубы, о которых мы гово­рили выше, вам не по карману, с подготовительными работами придется повозиться.

Прежде всего, требуется нарезать купленные стан­дартные трубы на отрезки определенной длины (соглас­но плану — монтажной схеме). Надежно зажав трубу в трубном прижиме или под губками тисков, мелом отме­чаем место отреза и беремся за ножовку или труборез. Как пользоваться ножовкой по металлу, объяснять не нужно, напомним лишь основные правила работы с тру­борезом: нужно вращением рукоятки подвести подвиж­ный ролик-резак к стенке трубы и установить его точно на меловую метку, после чего требуется докрутить руко­ятку примерно на четверть ее оборота. Спешка и из­лишний нажим тут неуместны — ролик должен врезать­ся в трубу, но не застрять в ней. Описывать труборезом окружность нужно также не спеша и очень аккуратно, не забывая смачивать место отреза машинным маслом.

Труборез

Только завершив полный оборот, можно немного до­вернуть рукоятку, заглубляя ролик, после чего весь про­цесс повторяется. Место разреза не забудьте обработать напильником, чтобы избавиться от заусенцев.

Конечно, вы уже знаете, что по возможности все сты­ки трубопроводов должны быть разборными, то есть иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в буду­щем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, за­висит очень многое, прежде всего — надежность буду­щей системы в целом. Будьте предельно внимательны­ми, приступая к нарезанию резьбы.

Немного забежим вперед и повторим главное: на об­работанном конце трубы прежде всего необходимо снять фаску шириной 2-3 мм, и только после этого, смазав место будущей резьбы, приступают собственно к ее на­резанию.

Закрепляя выбранную плашку в воротке (леркодер - жателе), следите, чтобы клеймо на ней было обращено «наружу», т. е. в сторону, противоположную внутренне­му буртику воротка.

Первые нитки резьбы — самые важные. Если у вас нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, будьте особенно бдительны. Стороной с клей­мом наложите плашку на подготовленную фаску стро­го перпендикулярно к оси трубы и, нажимая правой ладонью на вороток в месте установки плашки, левой рукой вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока ре­жущие поверхности не «сядут» надежно на поверхность трубы.

Строго говоря, нарезать резьбу еще рано, первой на очереди после работы труборезом стоит ответственная операция по изготовлению отдельных участков с изги­бами и изгибание некоторых длинных труб (чего, по мере возможности, следует избегать).

Г Нарезание резьбы в трубном прижиме:

А — подготовка отрезка трубы необходимой длины; б — снятие фаски Под плашку, в — нарезание резьбы.

Итак, гнем трубы. Тут нужно учитывать целый ряд тонкостей: во-первых, необходимо точно соблюдать пара­метры для того или иного изгиба в зависимости от ди­метра самой трубы, чтобы не сделать ошибки с длиной заготовки и не внести чрезмерных напряжений в ма­териал.

Во-вторых, помните, что изгиб, даже проведенный «по науке», не самым лучшим образом сказывается на материале трубы, поскольку неизбежно вызывает дефор­мацию (растяжение и сжатие) стенок. Если вы работаете с обыкновенными, а не цельнотянутыми, трубами, про­следите, чтобы шов, как наиболее слабая часть трубы, располагался в плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба, то есть не попадал на особенно «нагруженные»

Сгибы труб: а — «утка»; б — «калач»; в — «скоба».

Участки (шов оцинкованной трубы легко просматрива­ется на ее внутренней поверхности). Для того чтобы от­резок трубы после изгибания пришелся точно «по мес­ту» и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно из­готовить образец будущего изгиба. Проведите предвари­тельные замеры с помощью двух отрезков проволоки — они будут изображать ось трубы. Смоделируйте буду­щий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.

Гнуть трубы лучше всего в станке Вольнова: выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, за­ложите длинную сторону трубы под фиксирующую ско­бу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая руко­ятку. Для уменьшения усилий при изгибе изгибаемое место смазывают любым маслом, чтобы подвижный ро­лик лучше скользил. При изгибании труба неизбежно становится овальной в месте изгиба. Станок Вольнова в

Изгибание труб в трубогибном устройстве: 1 — изгибаемая труба, 2 — образец изгиба

Какой-то мере снижает возможную овальность, если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрез­мерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба. Во избежание трещин, смятия и прочих некра­сивых деформаций трубу перед нагревом набивают чис­тым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будь­те осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в «холодном» состоянии.

На время подготовительные операции можно счи­тать законченными. Резьбовыми соединениями и их из­готовлением еще предстоит заняться, но несколько по­зднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен — как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или коро­че, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины.

В качестве примера рассмотрим монтаж системы во­дяного отопления с естественной циркуляцией.

Еще раз следует по монтажной схеме проверить всю сеть: от котла вверх идет главный стояк, на котором рас­полагается расширительный бак. От бака отходит «воз­душная» линия — переливная труба без вентиля, необ­ходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдель­ного патрубка с вентилем для подпитки системы (конк­ретное место его расположения не регламентируется, было бы удобно пользоваться). Можно заранее наме­тить подключение патрубка к будущей (или уже суще­ствующей) водопроводной сети. А вот сливной патру­бок, также снабженный отдельным краном, должен рас­полагаться в самой нижней точке системы для того, что-

Монтаж коммуникаций системы водяного отопления с есте­ственной циркуляцией: а — двухтрубная система с верхней разводкой, б — однотрубная систе­ма с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении; 1 — котел; 2 — расширительная емкость; 3 — разводящая магистраль, 4 — радиа­торы; 5 — обратная магистраль (на схеме не показаны вытяжная труба котла, а также спускной и записывающий патрубки, уклон трубопрово­дов дан с условным преувеличением).

Бы гарантировать полный спуск воды в случае необхо­димости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного пат­рубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).

А теперь — самое важное: контроль правильной раз­ницы высот и ориентация будущих трубопроводов от­носительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами дого­ворились, что наша система отопления, на примере ко­торой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Сле­довательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (ар­гумент в пользу подвала или цокольного этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излу­чателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в це­лом.

В одноэтажных домах часто делают самый прими­тивный вариант описываемой системы. Как правило, раз­водящую магистраль прокладывают у потолка, а обрат­ную — у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия.

При наличии подвала или цокольного этажа пред­почтительнее «нижняя» разводка — когда разводящую ма­гистраль прокладывают чуть ниже подоконников, излу­чающие устройства устанавливают в нишах под ними.

Во всех случаях «горячую» трубу лучше не закреп­лять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных тем­пературных деформаций трубопровода. Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой раз­несенности элементов системы по вертикали, не забудь­те учесть высоту виброизоляции — той «подушки», на которую предстоит устанавливать инженерное оборудо­вание для предотвращения воздушного и структурного шумов, а также заранее подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснаб­жения и канализации. Сейчас, когда участки трубопро­вода еще не соединены, самое время надеть на них пат­рубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения. Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах. На стояках отопления долж­ны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диа­метром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм, разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диа­метрами от 35 до 50 мм.

Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны дли­ной 130 мм — для труб диаметром 15—20 мм и длиной 440 мм — для труб диаметром 25—32 мм.

Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой — предстоит проверить, все ли участки допус­кают установку сгонов указанной длины.

Производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с длиной того или иного участка. Напомним, что и «горячую» линию, и «обрат - ку» следует прокладывать с уклоном 3-4 мм на метр дли­ны по направлению движения воды. Это гарантирует сво­бодный выход воздуха в расширительный бак, а также беспрепятственный спуск воды из системы.

Соединяем систему. Вам, конечно же, известна раз­ница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резь­бы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможно­сти демонтажа в будущем. Это связано с особенностями

Самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы.

Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резь­бы должны иметь меньшую глубину для надежного за­пирания. Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом. Соединять трубы следует в определенной после­довательности: сначала на резьбу одной из труб по часо­вой стрелке, если смотреть со стороны торца и отступив на одну-две нитки от начала резьбы, наматывается уп­лотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой). Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее зак­
линивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручи­вается резьба второй трубы (рассматриваемая после­довательность справедлива также в отношении угольни­ков и тройников). При этом следует соблюдать правиль­ное приложение усилия к рукоятке трубного ключа — за подсказкой обратитесь к насечке на его губках; она дол­жна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней. £ Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства — так легче «поймать» конец тру­бы внутренней резьбой муфты.

Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется — для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически, нереально сделать в собранной разводке, — допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции.

Повторимся — вышеописанное соединение подходит только для «связывания» трубопровода, да еще для уста­новки временных заглушек. Короткие резьбы соединяе­мых труб, утопленные в муфте, не предполагают воз­можности демонтажа в будущем. Во всех остальных слу­чаях резьбовые соединения должны производиться с ис­пользованием сгонов.

Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резь­бу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90— 100 мм). К моменту соединения на длинной резьбе сго­на или трубы уже должны быть навинчены и контргай­ка, и муфта.

Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинай­те осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбы, накру­чивая ее одновременно на короткую. Когда муфта за­клинится на сбеге, ее поджимают контргайкой предва­рительно заполнив зазор между ними туго намотанным

Разборное резьбовое соединение при помощи сгона: 1 — контргайка; 2 — уплотнение между муфтой и контргайкой; 3 — уплотнитель на короткой резьбе со сбегом.

Уплотнителем (наматывается в сторону вращения кон­тргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герме­тичность.

Собрав отдельные участки трубопровода, их разме­щают по месту — навешивают на крепления, проклады­вают под полом и так далее. Окончательное соединение участков между собой, с последующим подключением элементов сантехники, возможно только после прокладки основных участков.