Правильное содержание и уход за лезвием - основа долгой жизни ножа. Как правило, для ножей, которые мы носим постоянно с собой, неплохо иметь под рукой и то, что способно придать остроту лезвию в полевых условиях. Мой опыт показывает, что для компактного складного ножа требуется адекватное средство для его правки в любых (не только домашних) условиях, а прежде всего в условиях современного города. Например, я ношу с собой достаточно много вещей. Это доставляет достаточно много неудобств, поэтому я стремлюсь выбирать как можно более компактные вещи и имеющие много функций. Для складных ножей, в частности, много производителей выпускает компактные мусаты, в том числе и очень похожих на авторучку. У них есть удобная клипса и достаточно мелкое зерно... Но... Это, во первых еще одна вещь в багаже современного человека, еще одно дополнение в карман к бумажнику, телефону. Во-вторых соотношение цена/качество. Как ни крути, а достаточно дорого. Давайте рассмотрим за что мы отдаем деньги: имя производителя, качество изготовления, качество материала. Если первым можно полность пренебречь, то вторыми показателями можно значительно влиять на качество режущей кромки. Хороший брусок стоит от 30$ и выше, отдельный чемоданчик для заточки ноже уже в районе 100$, карманный мусатик - около 20$, правочный ремень тоже прилично. Понятно, чем мельче зерно, ровней поверхность тем лучше. Производители добыиваются все лучших и лучших результатов, опять же за наш счет.

Итак, можно ли обойтись меньшей кровью в этом вопросе? Да, можно! И очень даже дешево. Для этого не надо иметь тугой кошелек, а всего лишь среднее воображение. Что нам нужно от ножа? Чтобы он резал, и для этого вовсе не надо излишне тратиться. Я в интернете почерпнул для себя (бесплатно) много чего интересного и полезного. И поэтому вношу свою лепту.

Способ первый:

Годен для тех ножей, которые уже имеют заточенную кромку. Один из моих ножей я постоянно ношу и храню уже много лет в качественном кожанном футляре. Достаю его только для дела. Но иногда все же, возникает необходимость сделать его острее. Для этого на торец шва я нанес полировочную пасту гои, и когда нужно, в несколько движений привожу в порядок лезвие (см. фото внизу).

Как видите все под рукой. Футляр я купил пять лет назад за 5$. Служит до сих пор.

Способ второй:

Один раз мне нужно было направить свой суперкомпактый нож 🙂 до бритвенной остроты. Но, как назло, футляра при мне не было, как впрочем и иных средств. На мне были только джинсы, футболка, ключи с брелоком и телефон. Внезапно меня осенило. Брелок был сделан из процессора 486 серии. Как известно, кремний из которого он выполнен имеет только одного более твердого конкурента - алмаз (есть еще минералы твердые, но не в этом суть). Кроме того, незнаю как мусаты, а процессоры выращиваются послойно. Делается подложка со схемой, потом наращивается еще слой и еще и так и далее. За счет чего, кстати получается очень и очень ровная поверхность. Брелок мне подарил мой друг, большой специалист по компьютерам. И ношу этот подарок я постоянно. При этом легко им править небольшие лезвия, да и большие проблем не составляют 🙂

Иногда, когда есть возможность, после правки процессором я еще довожу лезвие войлоком с пастой гои.

Подведем итоги. Процессор очень мал, тверд, ровен, т. е. превосходит по качеству мне известные мусаты. Позволяет где угодно и когда угодно править любой нож. Его можно носить в качестве брелка, т. е. он постоянно в кармане. Здесь годится любой процессор, даже сгоревший, его мегагерцы уже свое отработали, но все остальное безупречно. Кроме того, испорченный чип, в отличие от хорошего мусата вам отдадут совершенно бесплатно! 🙂

Несколько попутных замечаний о режущем инструменте, просто из личного опыта.

Чем мягче материал с которым вы работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так "победит" при твердости 76 HRS нельзя заточить острее 60°, сталь твердостью 60 HRS — острее 45° и т. д. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12° и кромку от 15° 18°, и нож будет резать легко и долго. Так же подбирайте для своих резцов. Если работаете только с липой, то не обязательно гоняться за сверхтвердыми резцами. Важнее подобрать наименьший угол заточки, когда режет очень легко, но не заворачивается кромка.

К сожалению, нет способа определения качества резца сразу при покупке. Так проверка на твердость надфилем не дает ничего. Очень твердый резец может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости резцов один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали просто смешно. Во-первых, ни одна фирма не сообщает марку стали, из которой сделан резец. Во-вторых, даже если марка известна, то это тоже ни о чем не говорит, т. к. технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. Т. е., если один кусок металла разрубить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству инструмента.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать стамеской дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, две стамески сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: одна туповата, а у второй очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы обе стамески забракуете и возьмете третью, которая режет в данную минуту хорошо, но она вас подведет завтра. Поэтому выбор инструмента - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный инструмент.

При затачивании резца на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 -40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1.500 об/мин. Высокооборотные гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть резец в воду. Если даже 3 - 4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и получения заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на резец. В этом случае на электроточиле вы сожжете резец, а работая вручную — загубите оселок, проточив на нем яму. Т. е. добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.

Простую полукруглую стамеску можно наточить на электроточиле, меняя круги и доводя кромку на алмазной чашке на финише.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и резцы перегреваются мгновенно.