Каркасные стены более экономичны, требуют в 1,5— 2 раза меньшего расхода древесины по сравнению с бре­венчатыми или брусчатыми. Они не подвержены усадке и достаточно долговечны (не менее 40—50 лет). Каркас­ные дома теплые, обладают хорошей звукоизоляцией, кроме того, они намного легче рубленных, т. к. каркас заполняется легким утеплителем — стекловатой, мхом, опилками и т. д.

Каркасные стены дешевы, их легко возвести своими руками, не имея большого профессионализма и слож­ной техники. Наиболее распространены каркасные сте­ны при строительстве садовых домиков.

Строительство дома из деревянных щитов проводит­ся по прилагаемым чертежам и особых трудностей не вызывает.

Для защиты каркасных стен от главного врага — вла­ги — внешнюю обшивку выполняют с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устрой­ством необходимых сливов с выступающих элементов стен. От внутренних водяных паров стены защищают так называемой пароизоляцией из пергамина или син­тетической пленки, укладываемой между утеплителем и внутренней обшивкой.

Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше изготовлять из досок толщиной 5 см, поскольку обычно такой же пиломатериал идет и на устройство балок и

Стропил. Стойки несущих стен должны иметь попереч­ное сечение не менее 50 см2, то есть при толщине досок 5 см их минимальная ширина должна быть не менее 10 см. В наружных стенах ширина стоек каркаса обычно определяется толщиной утеплителя, которая, в свою оче­редь, зависит от его эффективности и расчетной темпе­ратуры наружного воздуха (см. табл. 17). Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосред­ственно на цоколь по слою гидроизоляции. По верху стоек крепят верхнюю обвязку.

Оптимальное расстояние между несущими стойками каркаса — 50 см. Оно позволяет использовать для внут­ренней и наружной обшивки любой погонажный или ли­стовой материал и обеспечивает достаточную несущую способность каркасных стен. Если такое же расстояние ■Принять между балками цокольного и чердачного пере­крытий, то это даст возможность совместить оси несу­щих стоек и балок и получить конструктивную схему кар­каса с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. В этом случае сечения верхней и ниж­ней обвязок каркаса могут быть приняты минимальны­ми, рассчитанными лишь на передачу горизонтальных уси­лий. Расстояние между балками цокольного перекрытия, равное 50 см, также является оптимальным, поскольку от­вечает техническим требованиям при настилке дощатых пояов из стандартных шпунтованных досок пола толщиной 28 мм.

Для внутренней обшивки каркаса применяют доски любого сечения и профиля, гипсокартонные, древесно­волокнистые, древесностружечные плиты, фанеру. Одна­ко следует учитывать, что некоторые виды древесност­ружечных плит имеют высокую токсичность и по Санитарным нормам запрещены для использования внут­ри жилых помещений.

В ванных стены изнутри обшивают влагостойкими материалами (асбестоцементные листы, антисептирован - ные доски) или оклеивают влагостойкими пленочными материалами. При использовании для внутренней обшив­ки древесноволокнистых плит толщиной 3-4 мм их луч­ше заранее попарно склеить. В таком виде они становят­ся прочнее и меньше коробятся при переменной влажно­сти воздуха. Их склеивают во влажном состоянии на го­ризонтальной поверхности, под равномерно распределен­ной нагрузкой любым медленно сохнущим клеем.

' Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Лучшим решением явля­ется устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3— 5 см с образованием воздушной полости для вентиля­ции. В этом случае с наружной стороны каркас сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3—4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесины — от биологи­ческого разрушения.

Для наружной обшивки каркасных стен обычно ис­пользуют либо профилированные доски типа «вагонки», либо строганный чистообрезной тес. Доски лучше приби­вать горизонтально: «вагонку» — вплотную, внутренним гребнем кверху, не профилированные доски — внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка хорошо защи­щает стену от косого дождя и позволяет организовать более эффективную вертикальную вентиляцию заэкран - ного пространства.

В качестве утеплителя для каркасных стен использу­ют легкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м3. Минераловатные плиты — наиболее эффективный утеплитель. Они легки, огнестой­ки, не гниют, не разрушаются грызунами. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургичес­кие шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности, и их примене­ние в районах с расчетной температурой наружного воз­духа ниже —25°С нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут дать осадку и образовывать пустоты. Пенопласты горючи и в большин­стве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Органические утеплители (опилки, стружка, торф, мох, подсолнечная лузга, костра, камыш, солома) перед засыпкой необходимо антисептировать, смешать с мине­ральными вяжущими (цемент, известь, гипс, глина) и во влажном состоянии с легким трамбованием уклады­вать слоями по 15—20 см. Учитывая, что такая органиче­ская засыпка сохнет долго (три-пять недель), для запол­нения каркаса лучше применять заранее изготовленные из нее легкобетонные блоки или плиты.

Стены каркасных домов иногда облицовывают кирпи­чом. Такое решение хотя и увеличивает их стоимость, однако значительно повышает капитальность и теплотех­нические качества дома. В этом случае необходимо зара­нее предусмотреть соответствующее уширение фундамен­тов. Облицовку устанавливают с зазором на расстоянии 4—6 см от каркасной стены, связывая ее со стойками кар­каса кляммерами из оцинкованной кровельной стали че­рез 0,5—0,8 м по фронту и высоте в шахматном порядке.

Для утепления стены каркасного дома нередко дела­ют из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпу­чими материалами. Рулонные и плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсо­вым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Соломенные пли­ты предварительно замачивают в течение 2 часов в 10%- ном растворе железного купороса и тщательно высуши­вают. Это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Снизится также продуваемость, если плиты проложить строительной бумагой или картоном.

Материалом для засыпки могут служить шлак, пем­за, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, оче­сы, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напомним вес некоторых сыпучих материалов: 1 м3 котельного ишака — 1000 кг, гранули­рованного доменного шлака — 700, трепела — 600, пем­зы — 500, стружки древесной — 300, опилок древесных — 250, сухого торфа —150, сухого мха — 135, соломенной сечки (резки) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их сме­шивают с гипсом и известью-пушонкой в соотношении: засыпки — 85%, извести-пушонки — 10, гипса — 5%. Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на боек слоями и хорошо пе­ремешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют.