Далеко не всякое дерево годится для выжигания. Одно дерево может быть красивым и крепким, но содержать слишком много смол или дубильных ве-

248

ществ, поэтому ею не используют, чтобы не портить дорогих штифтов Другое дерево имеет слишком тем­ную природную окраску и выжженный на нем рису­нок теряется.

Самое лучшее дерево для выжигания — это пире нейская сосна. Затем следует наш клен, особенно свет­лый, на котором выжженный рисунок отличается осо­бенным изяществом.

Чаще, однако, пользуются липой, каштаном и грушей или простой сосной, но из сосны никогда не получается красивого изделия и само выжигание затруднительно, так как штифт с трудом преодолевает смолистые слои дерева. В результате линии рисунка получаются волнис­тыми, неравномерной ширины, что портит впечатление

Кроме того, смолистые части дерева проникают в платиновый наконечник штифта и сильно его загряз­няют, а иногда совсем портят. О том, как восстановить чистоту штифта, уже было сказано.

Для выжигания можно пользоваться светлыми сор­тами ореха и дуба.

От дерева при выжигании требуется абсолютная сухость, чистота натурального цвета, отсутствие сучков. Последние, попадая на рисунок, портят его; о сучки легко погнуть наконечник штифта. Отсюда можно сде­лать вывод, что для выжигания наиболее пригодны только светлые и плотные породы дерева, особенно мелкослойные.

1) Подготовка дерева для выжигания состоит в том, что всю его поверхность после чистки наждачной бума­гой и циклей шлифуют меловым порошком, разве­денным водой. Эту шлифовку делают при помощи ватного тампона, обернутого полотняной тряпочкой. Сыроватую поверхность сильно трут тампоном, обма­занным мелом Повторив такую шлифовку два-три ра­за, вы увидите, что все неровности дерева устранены Обработанную таким образом поверхность можно рас­крашивать акварельными красками не опасаясь, что они будут расплываться.

2) Подготовка дерева, картона и кожи для выжига­ния на них рисунков. Это описание заимствовано цели­ком из английского журнала;* оно предложено извест­ным знатоком и художником по выжиганию.

Приведем выдержку из него, не слишком уклоняясь от текста; «Известно, что при выжигании на дереве и коже чрезвычайно трудно и даже невозможно полу­чить ровные, глубокие, гладкие и чисто выжженные линии, поэтому недостатки в выжигании контура ста­раются ослабить отделкой рисунков и выбирают такие рисунки, где бы не требовалось особой чистоты линии. Самое трудное — это получить линейный рисунок вро­де орнамента в русском или греческом вкусе, но и тут нужна чистота работы, поэтому дадим совет, как ее можно достичь. Особенно неудачным получается вы­жигание на мягких породах дерева, так как все штри­хи, оставленные штифтом, получаются расплывчатыми с подожженными краями и неодинаковой глубины. Этим недостатком страдают рисунки, выжженные на тополе, каштане, липе и т. п. Происходит он от трех гласных причин:

a) При выжигании выделяются пары, которые про­никают вглубь дерева по порам и растекаются в виде тонких черточек более темного цвета на определенное расстояние от краев штриха Снять эти черточки на­ждачной шкуркой совершенно невозможно, так как они проникают глубоко в древесину.

b) При выжигании сгорают и смолистые вещества, находящиеся в древесных породах; они частично пла­вятся и проникают на значительную глубину, придавая дереву более темную окраску в виде боковых полос около выжженного штриха

c) Самой главной причиной является загорание дре­весины не только в том месте, которого касается рас­каленный штифт, но и около штриха на более или менее далеком расстоянии, в зависимости от степени горючести материала. Этот недостаток не уничтожить наждачной бумагой. Получаются неровные боковые выжиги более или менее бурого цвета.

Чтобы избежать перечисленных причин порчи ри­сунка дерево подвергают следующей предварительной подготовке:

Деревянная фанерка (тонкая дощечка) вначале ла­кируется белым даммаровым лаком, разведенным бен­зином с добавлением нескольких капель безводного этилового спирта. Лаковый слой просушивают, шлифу­ют дерево тончайшей наждачной бумагой с целью сгладить неровности лакового слоя и вторично покры­вают лаком, причем стараются нанести более толстый слой лака в тех местах, где при первом покрытии лак впитался внутрь дерева глубже. Если первое покрытие лаком получилось удачным, то второй и третий раз покрывают разбавленной белой политурои.

Затем дощечку шлифуют окончательно. Далее на поверхность дощечки крахмалом наклеивают рисунок, нарисованныи или отпечатанный на тончайшей бумаге. Желательно, чтобы между изделием и бумагой не появ­лялись воздушные пузыри, свидетельствующие о не­брежной наклейке.

Доммаровый лак даже в самом чистом виде придает дереву желтоватый оттенок, что нежелательно, особен­но если дерево чистого белого цвета и этот цвет нужно сохранить Для предупреждения такого окрашивания перед первым покрытием даммаровым лаком дерево с обеих сторон покрывают желатиновым раствором — пять листиков желатина на две бутылки кипяченой воды. По истечении нескольких минут, когда желати­новый слой несколько застынет, его разравнивают по поверхности фанеры комком ваты, завернутым в чис­тую холстинку.

Кожа и картон обязательно должны быть сма, аны указанным желатиновым раствором

После выжигания контура рисунка бумагу снимают с фона при помощи ножа и только тогда выжигают фон. Затем снимают остаток бумаги и всю поверхность чистят наждачной шкуркой.

Обычно при выжигании вся поверхность изделия загрязняется и ее трудно очистить, но при данном способе подготовки вся грязь и пятна удаляются вместе с бумагой. Пропитывание желатиновым раствором предупреждает выжиги штрихов и их растекание».