Цоколем называют ограждающую подполье стену или же фундамент, находящийся выше уровня земли. При ленточном фундаменте цоколем обычно служит его вер­хняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (за - бирка) или над ними (ростверк). По отношению к на­ружной стене цоколь может быть выступающим, запа­дающим или находиться с ней в одной плоскости.

Самый надежный — западающий цоколь. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмо­сферных воздействий гидроизоляционный слой, устра­иваемый для защиты стен от проникновения снизу по­чвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше тол­щина, не требует устройства слива) и сдвинутый ближе к осевой линии наружных стен имеет более четкую кон­структивную схему передачи вышерасположенных на­
грузок на фундамент. Эстетические качества западаю­щего цоколя также более современны.

Устройство выступающего цоколя может быть оправ­дано лишь в домах с тонкими наружными стенами (кар­касными, рублеными), а также при устройстве теплого подполья, когда он используется в качестве тепловой за­щиты подполья и по своей ширине превосходит толщи­ну наружных стен.

Иногда цоколь выполняют в одной плоскости со сте­ной, но это нецелесообразно, даже если материал цоко­ля и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляци­онный слой в этом случае открыт и нечетко оформлен, а его месторасположение выглядит случайным. Цоколь дома подвержен значительным атмосферным и механи­ческим воздействиям, поэтому при его устройстве сле­дует применять надежные и долговечные материалы, не

Нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатур­ка цоколя или его последующая облицовка керами­ческими плитками выглядят эффектно лишь в первые годы после отделки, в дальнейшем же в процессе эксп­луатации такая отделка, как правило, требует перио­дического восстановления и ремонта.

Высота цокольной части зависит от проекта дома, но в любом случае она не должна быть меньше 40 см. Дома с низким цоколем приземисты, как бы выходят из зем­ли и имеют некрасивый вид. И наоборот, дом с тща­тельно отделанным высоким цоколем выглядит краси­во, надежно, атмосферная влага меньше воздействует на стены дома.

Высота цокольной части фундамента должна учиты­вать и возможную подсыпку вокруг дома, которая хоро­шо защитит фундамент от дождевых и паводковых вод.

Цоколь из естественного камня сооружают, тщательно ровняя его наружную сторону.

Если в цокольной части размещают какие-либо по­мещения (подвал, гараж и тому подобные вспомогатель­ные помещения), то равнять следует обе стороны цоко­ля. После расшивки швов такой фундамент имеет дос­таточно красивый вид.

Технология возведения каменного фундамента тре­бует аккуратности и определенных навыков. Для того чтобы стены цоколя имели красивый вид, следует самое пристальное внимание уделять углам и вертикальности кладки. Поэтому кладку всегда начинают с возведения углов с последующим заполнением промежутков между ними цементным раствором. На фундамент, выполнен­ный из утрамбованного гравия, сначала выкладывают основание шириной, равной предполагаемой ширине цоколя. На угол обычно укладывают самые большие кам­ни, а промежутки между ними заполняют более мелки­ми. Камни плотно сдвигают между собой и пространст­во между ними заполняют цементным раствором. Для кладки лучше подбирать камни постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Для увеличе­ния прочности кладки швы между отдельными камнями перевязывают. Ровняют стену по специальному шнуру - причалке, натянутому между угловыми камнями. Верх­нюю плоскость цоколя ровняют слоем раствора или по­ясом из монолитного бетона.

Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Лучше, если он будет возведен сразу по всему перимет­ру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри размес­тить арматурный каркас, собранный из проволоки, ста­рых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно ис­пользовать кирпичную кладку.

Наружной поверхности бетонного цоколя можно при­дать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку, например, резиновые коврики, вол­нистый стеклопластик. Бетонную поверхность после рас­палубки расчищают от подтеков и наплывов, заделыва­ют в ней пустоты и щели и покрывают цементным мо­локом или жидким цементным раствором. Можно и по­красить, но любая краска на цоколе держится недолго.

При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с та­ким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была ми­нимальной. Расшивка или затирка швов в этом случае получается более надежной и качественной.

На пучинистых грунтах цоколь целесообразно решать в виде железобетонной перемычки, особенно если на­ружные стены выкладывают из кирпича или мелких бло­ков. Нижнюю зону цоколя-перемычки армируют ме­таллическими стержнями диаметром 8—12 мм. Такие сборные и монолитные цоколи не должны опираться непосредственно на пучинистый грунт. Между ними и грунтом в промежутках между опорами оставляют сво­бодное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими ас - бестоцементными листами, что предотвращает давление грунта на нижнюю плоскость перемычки при его мо­розном пучении.

Специалисты часто рекомендуют устройство утеплен­ного цоколя, не требует особых затрат цоколь-завалинка.

При сооружении гаража в цокольной части фунда­мента необходимо своевременно установить технологи­ческий проем на гаражные ворота.

Раму для гаражных ворот можно сварить из металли­ческих профилей (швеллер, уголковая сталь) и устанав­ливать в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стеной цоколя нужно предусмотреть специальные зак­ладные прутья, которые одним концом привариваются к металлическим конструкциям рамы, а вторым — за­пускаются в кладку или монолитную часть. Если пол цокольной части дома находится ниже уровня плани­ровки грунта, то съезд в гараж можно выполнить в виде наклонного пандуса с подпорными стенками с обеих сторон. Для защиты пандуса от атмосферных осадков над ним устраивают навес.

В зависимости от способа подачи воздуха вентиля­ция может быть природной, искусственной (при помо­щи всевозможных механизмов и приспособлений) или л

Смешанной. Главное требование, предъявляемое к вен­тиляции, заключается в том, что она должна обеспечи­вать обмен и состав воздуха в соответствии с санитар­ными нормами.

Для обеспечения хорошей природной вентиляции до­статочно иметь в двух противоположных стенах гаража по одному отверстию размером 15x25 см каждое, закры­ты эти отверстия должны быть металлическими решет­ками и планками, предохраняющими от попадания в гараж дождя и снега. Вентилировать гараж можно также устройством вертикальных каналов: приточного и вы­тяжного. Их необходимо расположить в противополож­ных сторонах гаража: приточный — у пола, вытяжной — под потолком. Канал выполняют в виде деревянного короба из досок. Он имеет квадратное поперечное сече­ние размером 14x14 см.

Отмостка — площадка, выполняемая по всему пери­метру дома с уклоном от 3 до 10%. Отмостка служит для отвода воды от фундамента, ширина ее зависит от типа грунта и должна быть, как минимум, на 20 см шире кар­низного свеса крыши. Обычно она составляет 60—80 см, на просадочных грунтах — до 1 м.

Отмостки выполняют из различных материалов: бе­тона, асфальта, бетонных плит, булыжника.

Сооружение отмостки начинают с удаления расти­тельного покрова на глубину не менее 15 см. Вдоль внеш­него края отмостки устанавливается бордюрный камень, а углубление между камнем и стеной засыпается щеб­нем. Асфальтовое покрытие выполняют толщиной не менее 3 см, бетонное — не менее 15 см. Булыжная отмо­стка выполняется на глине (примерно 15 см), затем слой песка (примерно 10 см) с булыжным камнем.

При наличии теплого цокольного этажа или подвала рекомендуется устройство отмостки с утеплителем, за­щищающее подвальное пространство от резких колеба­ний температуры.

Отмостку в виде железобетонной плиты с утеплите­лем устраивают по контуру здания так, что под ней об­разуется воздушная прослойка. Кроме того, вспучива­ние фунта под такой отмосткой будет происходить ме­нее интенсивно.

Рекомендуется вдоль отмостки предусмотреть сток (канаву) для отвода воды. Материалом для такого стока может служить распиленная вдоль пластмассовая труба канализации, капроновая труба, керамические сегмен­ты и т. д.

Верхнее покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, фавия, булыжного камня, клинкерного кирпи­ча, асфальта, бетона, бетонных плиток. Для основания подбирают материал в зависимости от верхнего покры-

Тия, однако во всех случаях конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость.

При устройстве отмостки из монолитного бетона не­обходимо помнить о температурных швах (через 2—2,5 м). Их выполняют из антисептированной доски толщиной 15—20 мм или из виниловой ленты толщиной 10—15 мм.