Озаботиться оснащением будущего дома электричеством имеет смысл еще на стадии выбора земельного участка и проектирова­ния здания.

При выборе земельного участка следует руководствоваться не только собственными эмоциями и предпочтениями, но и кон­кретной ситуацией, сложившейся в отношении возможности проведения коммуникаций. Может случиться так, что местный поставщик электроэнергии в состоянии выделить разрешенную мощность, достаточную разве что для освещения дачного доми­ка, но не современного загородного коттеджа. Да и сам процесс строительства без электричества будет затруднен. Обязательно учитывайте действующее законодательство: стандарты, строи­тельные нормы и правила, ведь «договориться» со строителями не удастся.

Сегодня на рынке полно предложений земли с уже подведенными к участку коммуникациями. Стоит такой участок дороже, но и ра­боты по проведению электричества значительно меньше.

ПРИМЕЧАНИЕ

В современных коттеджных поселках на специально отве­денном участке ставится подстанция с одним или двумя силовыми трансформаторами расчетной мощности, поз­воляющая обеспечить до 50 коттеджей площадью от 250 до 400 м2 по 30-50 кВт мощности.

Если вы приобретаете участок в селе, поселке, садовом товарище­стве, поинтересуйтесь у соседей или в центральной справочной, в чьей юрисдикции находится ваша земля. Затем обратитесь к главному инженеру районной сетевой организации с вопросом о возможности подключения вашего участка и дома к электро­сети, не забыв выяснить уровень доступной мощности и финан­совые затраты. За более подробной информацией обратитесь
к специалистам производственно-технических отделов районных или муниципальных сетей.

Варианты подведения электроэнергии к частному дому моїут быть следующими.

* Сеть с напряжением до 0,4 кВт в хорошем состоянии, и к ней беспрепятственно можно подключить до 30 кВт мощности от ближайшей опоры.

* Мощность подстанции исчерпана, и электросеть работает на пределе возможностей. Качество электроэнергии оставля­ет желать лучшего и в часы пик не достигает необходимой мощности.

* На соседнем участке установлена дополнительная подстан­ция, и существует возможность подключиться к ней; имеется необходимый резерв мощности.

* Необходимо строительство собственной подстанции.

Если ваш вариант второй или третий — хорошенько подумайте, прежде чем принимать решение о покупке участка.

После того как участок приобретен, самое время приступать к оснащению дома электроснабжением. Эту процедуру условно можно разделить на несколько этапов:

* получение технических условий на подключение;

* проектирование электроустановки;

4 согласование проекта со всеми заинтересованными лицами (владельцы подстанции, коммуникаций; организация, обес­печивающая энергоснабжение; Госэнергонадзор);

4 выполнение работ согласно проекту специалистами, имеющи­ми лицензию на производство электромонтажных работ;

4 проведение испытаний и составление акта приемки предста­вителем Госэнергонадзора;

* пломбирование электросчетчиков, подписание договора о пользовании электроэнергией, подключение электропи­тания.

Теперь рассмотрим каждый из указанных этапов чуть подроб­нее. Чтобы получить технические условия на подключение дома к сети, еще до начала проектирования дома необходимо обра­титься в местную электросеть. Уже в этот момент вы должны четко представлять, какое именно электрооборудование будете устанавливать в доме (котлы, теплые полы, система снеготаяния, водонагревательные приборы, насосы, бытовая техника) и какая потребуется мощность электроустановки для работы всего этого оборудования.

Вам нужно составить техническое задание — письмо на имя главного инженера местной энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на подключение опре­деленной мощности с указанием категории электроснабжения дома. К письму прилагаются план расположения участка и дома на местности, документы, удостоверяющие право владения зе­мельным участком, и согласованное разрешение на строитель­ство дома.

В течение месяца письмо рассматривается в производственно - техническом отделе (ПТО) районной или муниципальной сети.

В техническом задании либо выделяется точка подключения к электросети, либо даются рекомендации в виде технических условий. Решения могут быть следующими.

* Воздушная или кабельная линия низкого напряжения (0,4 кВ) протягивается до ближайшей подстанции (или столба), мощ­ность которой уже распределяется между подключенными к ней пользователями.

* Мощность перераспределяется за счет других объектов, где она не расходуется полностью.

* Существующие провода заменяются на провода с большим сечением с заменой трансформатора на более мощный или без замены.

Иногда единственным вариантом является установка собственной подстанции — подключение к сети ю кВ через индивидуальный понижающий трансформатор. С недавнего времени электросети могут предоставлять точку подключения для строительства под­станции. Но возникает вопрос о размещении трансформаторной подстанции и оборудования. В сельской местности трансформа­торные подстанции имеют вид установленного на столбах либо на специальных мачтах киоска, к которому ведет лестница, или отдельно стоящих строений. По согласованию с местным архитек­тором такая подстанция может располагаться на общественной земле либо на личном участке.

В последнее время разрешено использовать и компактные стол­бовые трансформаторы (мини-подсганции), к которым возможно подключение от одного до четырех современных домов. Такие трансформаторы устанавливаются на деревянных или желе­зобетонных опорах, допускают перегрузку до 40 %, оснащены встроенной защитной автоматикой и не требуют обслуживания (например, трансформаторы ABB, Siemens, Howard). Белорусские, украинские и российские аналоги вдвое дешевле, но требуют пос­тоянного обслуживания и наличия в штате местной электросети квалифицированных электриков. В последнем случае необходимо заключить договор на обслуживание трансформаторов, заплатить за установку специальной опоры, монтаж защитной автоматики и пусконаладочные работы. Для строительства индивидуальной электроподстанции следует подать заявку, спроектировать уста­новку, согласовать проект в Энергонадзоре и подписать в Энер­госбыте, подключиться и наконец получить акт о разграничении собственности с электросетями. С этого момента вы несете полную ответственность за подстанцию и берете на себя затраты по ее обслуживанию.

После этого в Госэнергонадзор подается заявление о допуске объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются следующие документы:

* разрешение на мощность энергоснабжающей организа­ции;

4 технические условия на подключение электроустановки;

* справка о выполнении технических условий;

4 акт о разграничении балансовой и эксплуатационной ответс­твенности сторон;

4 согласованный проект электроснабжения;

4 копии лицензий на осуществление определенного вида работ проектной и электромонтажной организаций;

4 акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

* акт на скрытые работы по выполнению электропроводки;

* акт на работы по выполнению контура заземления, очагов грозозащиты, устройств выравнивания потенциалов в сануз­лах и т. д.;

* копии сертификатов соответствия на установленное электро­оборудование и электроматериалы (согласно спецификации из проекта);

* протоколы испытаний и измерений электрооборудования по ГОСТу, выполненных аккредитованной в Госстандарте элек­троизмерительной лабораторией.

Проектировать линии электропередач, внешнюю и внутреннюю электроустановки дома следует поручать только организациям, имеющим лицензию на выполнение этого вида работ, выданную Госэнергонадзором или Госстроем. Как правило, проектирова­ние, строительство и монтаж оборудования проводят разные организации. Лучше всего, если строители вашего дома выступят в качестве генерального подрядчика и сами будут согласовывать выполнение работ с прочими организациями. Но и вы можете попробовать себя в роли подрядчика. Чтобы найти фирму для создания проекта и согласования его с местной электросетью и Госэнергонадзором, имеет смысл попросить рекомендации в местных электросетях. Стоимость проекта электроснабжения дома колеблется от 6 до 40 тыс. руб.

После получения всех согласований можно переходить к мон - тажно-наладочным работам, которые стоит доверить профессио­налам, имеющим соответствующие лицензии. Лучше заключить официальный договор и уплатить необходимые налоги — это значительно облегчит жизнь в процессе оформления права соб­ственности на подстанцию и дом. По завершении монтажа про­водятся испытание и наладка оборудования и оформляется акт сдачи-приемки (на это также нужна лицензия).

После того как монтаж всего электрооборудования в доме, а также строительство будут завершены, в аккредитованные при Энергонад­зоре сертифицированные Госстандартом лаборатории необходимо предъявить технические паспорта установленного электрообору­дования и результаты его испытания (акт сдачи-приемки). После этого вам выдадут сертификат соответствия электроустановки требованиям и разрешение на пользование электротермическими приборами (котлы, конвекторы, радиаторы, электроплиты и др.).

ВНИМАНИЕ

Приобретая электрооборудование, провода, приборы, не забывайте проверять наличие сертификатов и паспортов на изделия: они понадобятся для оформления страховки на дом.

Следующий этап — вызов на дом инспектора Энергонадзора, кото­рый на основании сертификата соответствия оформит акт-допуск электроустановки ко включению в сеть. Помните, что даже пере­несенная с одного места на другое розетка, не отраженная соответ­ствующим образом в проекте, может привести к проблемам.

После получения акта вам предстоит заключить с электросетью договор о пользовании электроэнергией. До подписания договора к вам приедет представитель Энергосбыта, опломбирует счетчики и составит акт о приемке приборов учета.

И наконец, служба воздушных или кабельных линий включит элек­тропитание дома. Да будет светло, тепло и уютно в вашем доме!

Как правильно спроектировать размещение электрооборудова­ния в доме? Конечно, основную помощь в этом вам окажут про­ектировщики, но некоторые моменты важно знать и понимать самим.

Электроэнергия передается и распределяется через электриче­ские сети, которые прокладываются с помощью изолированных (кабели и провода) и неизолированных проводников (медные, алюминиевые и стальные провода и шины). В зависимости от места прокладки выделяют наружную и внутреннюю электро­проводку. Наружная представляет собой прокладку кабеля на улице по опорным столбам, домам, стенам зданий и между ними, а внутренняя — прокладку кабеля внутри здания.

Внутренняя и внешняя электропроводка может вестись скрытым, открытым или комбинированным способом.

Скрытый монтаж электропроводки предусматривает прокладку кабеля в штробу с дальнейшей штукатуркой или в стеновую па­нель.

При открытом монтаже электропроводка закладывается или проводится прямо по поверхности конструктивных элементов здания.

В комбинированном варианте при прокладке кабеля сочетаются участки скрытой и открытой электропроводки.

Открытый или закрытый способ прокладки проводов и кабелей выбирают в зависимости от характера эксплуатации помещения. В сухих отапливаемых помещениях разрешаются оба вида про­водки. В сухих неотапливаемых и влажных помещениях (кухни, лестницы) запрещена скрытая проводка в изоляционных трубках. В сырых помещениях (туалеты, подсобные помещения) допуска­ется и открытая, и скрытая проводка в трубах.

Открытая проводка удобна для ремонта и подключения новых токоприемников, проста в монтаже, поскольку отсутствует необхо­димость долбления стен и перегородок. К ее недостаткам можно отнести малую эстетичность.

При прокладке открытой проводки по сгораемым основаниям под провода подкладывается слой асбеста толщиной не менее з мм и выступающий с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Асбестовые листы крепят гвоздями через 250 мм. Между провода­ми разных групп должно быть не менее 5 мм. Крепления проводов осуществляют полосками из жести шириной ю мм и толщиной 0,3-0,5 мм. Между такой полоской и проводом должна быть про­кладка из электроизоляционного картона, выступающая за края полоски на 2 мм. Современный рынок стройматериалов также предлагает готовые пластмассовые крепления, которые крепятся на клей или гвозди.

Выключатели и розетки при этом способе проводки устанавли­вают на деревянных или пластмассовых подрозетниках, которые крепятся к стене. Диаметр таких подрозетников должен быть на 8-ю мм больше монтируемого выключателя или розетки. Для удобства повторного соединения жил и замены устройств концы провода лучше откусывать с запасом 75 мм. Оголенные концы жил изолируют липкой лентой.

Закрытая проводка — более распространенный и безопас­ный в эксплуатации вариант, однако ремонт такой проводки существенно затруднен, да и возможность подключения допол­нительных токоприемников отсутствует.

При скрытой электропроводке провода и кабели прокладывают в трубах, коробах, замкнутых каналах, бороздах, подлежащих дальнейшей штукатурке, под штукатуркой, а также замоноличи - ванием при изготовлении единой конструкции.

Прокладку кабеля начинают с разметки, пробивки сквозных и гнездовых отверстий, установки изоляции, опорных элементов и трубок для кабелей. Затем прокладывают кабель и выполняют необходимые соединения. Если стены в доме деревянные и кабе­ли проводятся под слоем штукатурки, то под кабель необходимо подкладывать слой асбеста толщиной з мм. После затвердевания алебастрового раствора в местах крепления проводов и коробок выполняют прозвонку.

В горизонтальной плоскости кабели прокладывают по стенам параллельно линиям их пересечения с потолком на расстоянии 100-200 мм от потолка либо 50-100 мм от карниза или балки. Вертикально вверх ведут кабели к светильникам, выключателям, розеткам. Кабели соединяют между собой сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках.

Будьте осторожны: ни в коем случае не крепите кабель непо­средственно гвоздями, не монтируйте его при температуре ниже -15 °С и не прокладывайте его пучками. Старайтесь избегать пе­ресечения плоских кабелей, но, если это невозможно, проложите в месте пересечения дополнительный слой изоляции, например три-четыре слоя изоленты. Выводить на поверхность стен кабели, проведенные скрытым способом, следует через изоляционные пластмассовые трубки.

Крепить кабели в стенах нужно с помощью алебастрового раствора или специальных пластмассовых креплений.

Розетки устанавливают на высоте 50-80 см от уровня пола или ниже, если так будет удобнее. Согласно противопожарным нормам рекомендуется не менее одной розетки на каждые 6 м2 и не менее трех на кухне. В ванной и туалете разрешается размещать розетки, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Не устанавливайте розетки на расстоянии менее 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, рако­вины, газовые плиты и электроплиты).

Ответвление плоских проводов выполняют во вводных коробках выключателей, розеток и светильников.

Если ваш выбор — монтаж проводов в трубах, то нужно учи­тывать следующие особенности проведения работ.

Монтаж проводов осуществляется в стальных водогазопроводных трубах, трубах из полиэтилена или полипропилена.

Стальные трубы должны быть ровными, очищенными от ржав­чины и грязи, окрашенными с наружной и внутренней стороны. Их диаметр зависит от количества и диаметра прокладываемых проводов и кабелей. Сначала трубы режут ножовкой, затем на них наносят резьбу. Металлические части электропроводки за­земляют медной перемычкой от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.

Пластмассовые трубы разрешается использовать только в поме­щениях с максимальной температурой не выше 6о °С. При необ­ходимости такие трубы можно изогнуть в горячем состоянии при температуре 100-130 °С.

Укладку ведут с небольшим уклоном, чтобы не собирался кон­денсат. Соединение труб во взрывоопасных и пожароопасных зонах, в наружных установках, во влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также при скрытой прокладке выполняют только на резьбе с паклей и суриком.

Помимо проводов в трубы затягивают стальную проволоку диа­метром 1,5-3,5 мм с петлей на конце.

Следует оставлять запас проводов для их соединения.

^ ВНИМАНИЕ

^МЛ Соединять провода в трубах запрещено — необходимые j^^H соединения делают в коробках и тщательно изолируют.

Электрическую проводку внутри каркасного дома следует вы­полнять согласно правилам прокладки проводов по сгораемым конструкциям (рис. 7.1).

Прокладка проводов внутри здания Рис. 7.1. Прокладка проводов внутри здания: 1 — выключатель; 2 — розетка; 3 — расстояние 1,5-1,8 м; 4 — расстояние 0,5 м; 5 — расстояние 0,8 м; Є— расстояние 0,15 м; 7— расстояние 0,1 м; 8 — расстояние 1,0 м; 9 — вертикальные стояки; 10 — уровень пола; 11 — уровень потолка; 12 — радиатор водяного отопления; 13— места закрепов (скоб)

Провода марок АППР, АПРН и ПРН можно прокладывать непосред­ственно по сгораемым основаниям без дополнительной защиты.

Если вы остановили выбор на тросовой проводке, необходимо знать следующее.

При данном способе электропроводки провода и кабели крепят на натянутом стальном тросе. Это оптимальный вариант для хо­зяйственных построек и наружных установок.

Вам потребуется многопроволочный оцинкованный трос диамет­ром 3—6 мм, который крепят к строительным основаниям с помо­щью крюков и натягивают с помощью натяжной муфты.

Провода и кабели крепят к тросу стальными полосками или пласт­массовыми лентами, при этом расстояние от одного крепления до другого не должно превышать 50 см.

Непосредственно к тросу крепят и ответвительные коробки для присоединения светильников, которые подвешивают к коробкам на подвесах, но ни в коем случае не на проводах.

Несущий трос зануляют на концах, соединяя трос и нулевой про­вод гибкой перемычкой.

После монтажа, но до установки светильников необходимо изме­рить сопротивление изоляции (норма — 0,5 МОм).

В коридорах и подсобных помещениях часто применяют про­кладку проводов в кабель-каналах. При таком варианте удается сохранить достаточно свободный доступ к проводам для ремонта и в то же время обеспечить довольно высокий уровень безопасности и эстетичности. В кабель-канал можно уложить также телевизионный кабель, телефонный и компьютерный провода, провода пожарной и охранной сигнализации и пр. Крепление кабель-каналов осуществляется с помощью клея или саморезов.

Не рекомендуется использовать для внутренней проводки алюми­ниевые провода. При одних и тех же токовых нагрузках сечение алюминиевого провода должно быть больше, чем сечение мед­ного. Кроме того, надежность соединений алюминиевых прово­дов намного ниже, чем медных, что обусловлено физическими свойствами этого металла. Медные провода в быту соединяют скруткой с последующей пайкой. Для этого провода освобожда­ют от изоляции, а с оголенных концов перед скруткой удаляют оксидную пленку.

Сборка электрощитов — отдельное направление электромонта­жа, которое требует особого внимания. Важно, чтобы для сборки электрощитов использовались материалы, соответствующие стан­дартам ГОСТов, СНиПов, ПУЭ, а также применялась многоуровне­вая система испытаний. При этом желательно обратиться к услугам специалистов, которые выполнят работу с учетом функциональной специфики здания, особенностей помещений, количества потреб­ляемых мощностей и распределения электроэнергии.

В самую последнюю очередь проводится установка освети­тельных приборов. Помните, что самый щадящий и правиль­ный свет — рассеянный (отраженный) — дают электроприборы с закрытым источником света (с плафонами, абажурами и т. п.). Выключатели лучше устанавливать внизу, на уровне опущенной руки, — это сделает их доступными детям. Хорошим вариантом будет установка сенсорных выключателей. Они реагируют на движение, автоматически включая (выключая) свет при входе (выходе) человека из помещения.

Устройство электроосвещения — нелегкая и ответственная за­дача, особенно сейчас, когда в моде уход от банальной люстры в центре потолка и стремление к сложным вариантам. Чтобы решить эту задачу, просчитайте необходимую мощность, с помо­щью специалистов разработайте различные схемы подключения осветительных приборов, создайте дизайн-проект и, наконец, реализуйте задуманное — установите светильники, люстры, бра и пр.

В настоящее время популярны освещение фасадов зданий и де­коративная подсветка интерьеров. Все эти дизайнерские решения направлены на создание неповторимого образа, атмосферы тепла и уюта в вашем доме. Освещение дорожек, фонтана, бассейна, сада — атрибут статуса и престижа.

Многие домовладельцы особое внимание уделяют аварийному электроосвещению как еще одному аспекту безопасности жилища. При этом ряд осветительных приборов, например расположенных вдоль маршрутов эвакуации, на входных дверях, лестницах, при изменениях уровня пола, в местах нахождения противопожарного оборудования и кнопок оповещения тревоги, работает автономно. Продумайте и вы такой вариант.

К электромонтажным работам относится и установка систем молниезащиты, контура заземления, кабельных систем обог­рева, электрических теплых полов и систем антиобледенения, если таковые предусмотрены проектом. Эти новшества позволят существенно повысить комфорт и безопасность вашего дома. Например, система антиобледенения поможет забыть о таких неприятных явлениях, как наледь, снег и сосульки на водосточных трубах, ступеньках и дорожках.

Современный рынок предлагает широкий выбор систем без­опасности и охранной сигнализации. Возможны следующие варианты:

4 видеонаблюдение с помощью цифровых и аналоговых ка­мер. Цифровые видеокамеры самостоятельно обрабатыва­ют видеосигнал, передают его на удаленные компьютеры, где происходят его просмотр и запись. Это дорогостоящее оборудование. К тому же для достаточного уровня защиты необходимы большое количество камер и отличная связь.

Более распространенные аналоговые видеокамеры передают видеосигнал на регистратор, который его обрабатывает;

* контроль доступа — системы, контролирующие время нахож­дения в помещении и доступ в помещение в целом;

* охрана периметра;

4 пультовая охрана («тревожная кнопка»): при пожаре, утечке бытового газа, протечке воды, взломе и разбойном нападении на вызов приезжают специализированные службы;

* GSM-сигнализация — это вариант «тревожной кнопки», но для передачи информации используется GSM-канал. Для каждого чрезвычайного события программируется свое СМС-сообщение.