В настоящее время все шире для благоустройства территорий, прилегающих к зданиям различного на­значения, применяется тротуарная плитка, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с традици­онными асфальтовыми покрытиями. Она имеет при­влекательный внешний вид, при ее укладке не требует­ся использование тяжелой строительной техники (катков и асфальтоукладчиков). Плитка легко демонти­руется в случае ремонтных работ, а затем так же легко укладывается заново, при правильной укладке на покры­тии не образуются лужи, плитка не размягчается под воздействием высоких температур в летнее время и не выделяет токсичных веществ. Покрытие из тротуарной плитки при условии качественного выполнения работ устойчиво к истиранию, в течение долгих лет сохраня­ет первоначальную окраску, не требует ремонта и сложного ухода.

Тротуарная плитка изготавливается из разных мате­риалов (камня, резины и др.), различных цветов и форм. Однако добиться интересных эффектов

Рис. 42. Укладка мощения типа <брусчатка»: комбинирование с формой «квадрат»

Рис. 43. Укладка мощения типа «брусчатка»: рисунок «корзинка»

Рис. 44. Укладка мощения типа «брусчатка»: фигурная укладка с резкой плитки

оформления возможно даже при использовании плит­ки одной разновидности, используя разные типы мо­щения. Наиболее удобны для воплощения разнообраз­ных композиционных решений самые простые формы плитки — прямоугольная брусчатка и квадрат.

В зависимости от способа обработки швов различа­ют 3 типа мощения: с минимальным швом («без шва»), со швом шириной 20—25 мм и «через шаг» с расстоя­нием между плитками 150—200 мм.

С минимальным швом между плитками выполняет­ся мощение так называемого «зимнего» типа, т. е. та­кое, которое в наибольшей степени приспособлено к эксплуатации в условиях зимы, в частности, расчист­ке от снега и льда. В подобном случае швы заделывают сухой смесью или мелким просеянным песком.

При ширине шва между плитками 20—25 мм с за­полнением его почвой и засевом газонной травой соз-

дается «летний» тип мощения. Этот вариант укладки плитки позволяет создавать геометрический рисунок из травы, ,которую периодически следует косить газо­нокосилкой. Однако в зимнее время очистить подоб­ное мощение от снега без повреждения газонного слоя практически невозможно. Такое мощение выглядит более легким, чем мощение «без шва», и воспринима­ется как элемент ландшафта, а не часть архитектурного комплекса строений. Следует отметить, что укладка плитки с подобным травяным швом позволяет легко изгибать дорожку.

Мощение «через шаг» с межплиточным расстояни­ем 150—200 мм используется при укладке квадратной

плитки или наборных квадратов из прямоугольной брусчатки. В. этом случае пространство между плитка­ми, как и в предыдущем варианте, также засевается га­зонной травой. Мощение этого типа воспринимается как часть газона и нередко применяется для устройства дорожек на относительно больших площадях. Такие дорожки также легко изогнуть.

В полотно мощения могут вводиться декоративные вставки из плитки другого цвета или из других мате­риалов. Посредством этого несложного приема отме­чают места проходов, направление движения. Напри­мер, через мощеную площадку или террасу может проходить дорожка из плитки другого типа, зрительно выделяющая дорожку в сад. Материалы, используемые для мощения, должны сочетаться между собой и с от­делкой расположенных на территории построек.

При разработке проекта мощения следует учиты­вать необходимость сооружения отмостки, которая в первую очередь устраивается с целью защиты фунда­мента зданий от разрушительного воздействия влаги. Как правило, отмостка отливается из бетона. Ее шири­на обычно составляет 0,6—1 м. Тротуарная плитка мо­жет монтироваться непосредственно на бетонную от­мостку. В подобном случае отмостка, которая нередко используется в качестве дорожки для прохода вдоль стен здания, оказывается композиционно объединена с сетью дорожек, расположенных на прилегающей к строению территории. Можно расширять отмостку до образования мощеных террас и площадок, плавным продолжением которых будут дорожки, уходящие в сад. Мощеные площадки, композиционно объеди­няющие жилой дом с хозяйственными постройками, могут образовать внутренний двор.

Необходимо учитывать, что поверхность отмостки должна иметь небольшой уклон от дома (0,5— 1 %), что­бы выполнять свою основную функцию отвода воды от фундамента. При облицовке отмостки тротуарной плиткой этот уклон нужно сохранять.

Кроме того, не следует забывать о том, что трубы слива воды с кровли выводятся на отмостку, следова­тельно, вода, периодически из них льющаяся, оказы­вает на отмостку разрушающее воздействие, постепен­но размывает почву, заболачивая придомовое пространство, даже может приводить к протечке под­валов. Чтобы избежать подобных негативных послед­ствий, для отвода воды со сливов кровли в полотне от­мостки размещают специальные бетонные лотки, а у края отмостки — так называемые водяные трапы, которые принимают и отводят воду за пределы учас­тка через дренажную систему. Если нет дренажной системы, воду можно вывести в дренажные колодцы, которые располагаются от фундамента на расстоянии не ближе 3 м. Размер подобного колодца определяют исходя из площади кровли дома, типа грунта на учас­тке, уровня грунтовых вод. Чаще всего размеры дре­нажных колодцев по верхнему периметру составляют 1,5 х 1,5 м, а глубина — не менее 2 м. Один такой коло­дец способен принимать воду с 25 м2 кровли. Для пред­упреждения заиливания колодца его выстилают геот­канью, затем крупным щебнем или бутовым камнем и далее слоем плодородного грунта. Уклон отводной трубы должен составлять не менее 2—3%, а входить в колодец она должна на 30 см ниже его верха.

Нередко в ландшафтном дизайне применяются до­статочно сложные конфигурации мощения, основан­ные на окружностях и овалах, выполнить которые без резки плитки не всегда возможно. В подобных случаях рекомендуется использовать сочетание крупной и мел­кой плитки, например, квадрата 400x400 мм и брусчат­ки 200 х 100 мм.

Края извилистых дорожек и площадок выполняют­ся мелкой плиткой. Эта же плитка подвергается резке. Не рекомендуется использовать для окантовки садо­вых дорожек бордюрный камень, так как он мешает косить траву у края дорожки, зрительно утяжеляет внешний вид садовых тропинок и создает препятствие стоку воды. Следует иметь в виду, что садовые дорожки и площадки от середины к краям должны иметь уклон

1— 2% и продольный уклон 1% — это необходимо для стока воды.

Монтаж тротуарной плитки обычно производится на песчаное, щебеночное или бетонное основание. При определении конкретной разновидности основа­ния и его толщины учитываются условия эксплуата­ции покрытия и толщина плитки.

Предварительно осуществляется разбивка дорожек и площадок, для чего контуры будущего мощения раз-

мечаются на территории при помощи колышков и шнуров. Далее производится подготовка оснований под мощение — снимается слой грунта таким образом, чтобы после укладки плитки поверхность мощения была на 5—7 мм выше уровня почвы, т. е. на глубину 150 мм или более. Основание не должно содержать ни­каких корешков, семян растений и т. п.

Далее осуществляется продольная и поперечная подготовка поверхности с устройством технологиче­ских уклонов для стока воды. В тех случаях, когда грунт очень глинистый, рекомендуется устраивать дренаж в наиболее глубокой части траншеи.

На следующем этапе выполняется трамбовка, укат­ка или виброуплотнение поверхности основания. Трамбовка производится при помощи короткого куска бревна, к которому по краям прибиты деревянные че­ренки-ручки.

Далее, если планируется устройство геометри­ческой дорожки, подготавливаются канавки для бор­тового камня. Дно таких канавок следует утрамбовать, после чего засыпать слоем песка толщиной 5 см. Затем устраивается бетонная подушка — на дно канавки за­ливается немного литого бетона, после чего произво­дится установка бортового камня.

На слабых пучинистых грунтах для предотвращения деформации дорожного полотна земляное основание будущего мощения застилают геотекстилем, в качестве которого можно использовать 1—2 слоя черного муль­чирующего материала типа «Агрил», «Спандбонд», «Агротекс».

Далее в зависимости от используемой технологии основание засыпают слоем песка, гравия, либо выпол­няют бетонную заливку с деревянной опалубкой. Пе­ред укладкой плитки песок и гравий следует пролить водой и утрамбовать — это делается вручную либо с применением виброплит.

Для засыпки основания под мощение используется щебень фракции 5—20 мм. Толщина слоя при условии заезда автотранспорта составляет 10—20 см. Щебень проливают водой и трамбуют. На непучинистых грун­тах без заезда грузовых автомобилей основание под мо­щение можно засыпать крупным слегка увлажненным песком толщиной слоя 10—15 см.

На следующем этапе работы могут осуществляться по одному из 3 вариантов.

1. На утрамбованный слой щебня насыпается слегка увлажненный песок слоем толщиной 5 см, который за­тем выравнивается с помощью рейки.

2. На поверхность выровненного, увлажненного и укатанного слоя песка укладывается арматурная сет­ка 50 х 50 мм без связки, а затем засыпается слой сухой клеевой смеси толщиной 3—4 см, после чего ее слегка увлажняют, поливая из лейки.

3. Плитку укладывают на слой раствора толщиной

2— 3 см непосредственно на утрамбованный щебень без засыпки его песком. Раствор готовится в соотно­шении 1 часть цемента к 3 частям песка. Можно ис­пользовать сухую клеевую смесь. При использовании клея предварительно следует сделать бетонную стяжку толщиной 5—10 см. Бетонная заливка должна твердеть в течение нескольких дней.

Плитки, уложенные на любое основание, втрамбо­вываются с помощью виброплит, массивных деревян­ных или резиновых киянок. При этом нужно следить за уровнем укладки плиток. Для лучшего стока воды ре­комендуется, чтобы в центре дорожка была чуть вы­пуклой. По поверхности плитки рассыпают сухую смесь и распределяют ее по щелям. Помимо сухой сме­си швы можно засыпать просеянным песком. В завер­шение работ поверхность очищают от остатков сухой смеси и осторожно, чтобы не размыть, поливают вдоль щелей небольшим количеством воды. По краям моще­ния и между плитками, за исключением «бесшовной» кладки, досыпается плодородный грунт, чтобы газон располагался вплотную к мощению.

Следует иметь в виду, что в течение 3—5 дней не ре­комендуется ходить по плитке, а тем более ездить по ней на автомобиле.

Как и при работе с другими облицовочными мате­риалами, определенное количество тротуарной плитки уходит в отходы ввиду резки, что необходимо учиты­вать, приобретая материал. Факторами, в значитель­ной степени определяющими объем отходов, выступа­ют форма и размер поверхности мощения, а также способ укладки плитки — в частности, при укладке по диагонали отходов всегда больше.

Тротуарная плитка, уложенная на сухую смесь или раствор на щебеночной подушке, выдерживает нагруз­ку от заезда легкового автомобиля. Плитка, уложенная на бетонное основание или на усиленную в 1,5 раза по­душку, выдерживает грузовой автомобиль. Продолжи­тельность службы тротуарной плитки в первую очередь зависит от качества подготовки основания и точности соблюдения технологии укладки. Правильно уложен­ная качественная плитка с хорошим дренажем прослу­жит не один десяток лет без потери эксплуатационных и эстетических свойств.

Существует ряд наиболее типичных ошибок и за­блуждений, связанных с укладкой тротуарной плитки. В качестве основной ошибки можно назвать недоста­точно точный расчет необходимого количества плит­ки, в результате чего в ходе работ обнаруживается не­хватка материала, либо же остается значительное количество излишков. Такое нередко происходит, если в качестве опорных данных используется лишь проект мощения — а учитывать нужно и особенности конкретной территории, например переходы на высту­пах, состыковку со стенами и другими элементами двора, близкорастущие кустарники и деревья, состав грунта и др. Чтобы не допустить ошибок, рекомендует­ся обратиться за помощью к профессионалам.

Как правило, вместе с тротуарной плиткой специа­листы советуют приобрести ряд сопутствующих аксес­суаров — бордюры, дренаж, лотки, обеепечивающие сток воды, и проч. К таким рекомендациям нужно от­нестись со вниманием, иначе монтаж, эксплуатация и ремонт мощения могут преподнести не слишком приятные сюрпризы. В случае если в данный момент у поставщика нет необходимого количества той или иной плитки, не стоит торопиться с приобретением, докупив плитку другого типа, — лучше подождать, пока появится нужный товар, либо остановить свой выбор на подходящей плитке, имеющейся в достаточ­ном количестве.

Существует мнение, что при укладке тротуарной плитки на бетонное основание мощение будет наибо­лее прочным, надежным и долговечным. Однако прак­тика показывает, что наделе все обстоит иначе. На по­добном основании мощение подвержено более быстрому разрушению, так как бетон не пропускает влагу, стекающую с облицованной поверхности в швы, а накапливает ее.

Поэтому предпочтительнее производить укладку тротуарной плитки не на бетонное основание, а на пес­чаную подушку. Если же по каким-либо причинам не­обходимо укрепить основание, рекомендуется уклады­вать тротуарную плитку на слой песка с небольшим добавлением сухого цемента. Проникновение влаги на такое основание будет лишь способствовать его укреп­лению, не препятствуя свободному оттоку воды с по­верхности облицовки.

При использовании для мощения резиновой плит­ки укладка осуществляется на бетонную стяжку, ас­фальтовое покрытие или тщательно утрамбованный грунт. Резиновую плитку не рекомендуется укладывать на песок или мелкую гальку; если других вариантов нет, перед укладкой плитки песок следует плотно ут­рамбовать. Для дополнительной фиксации покрытия рекомендуется использовать бордюры из резиновой крошки. В качестве клеящего состава для резиновой плитки предпочтительно использовать резиново-би - тумную мастику.