После наклейки мозаик и инкрустаций на обвяз некоторые вставки выступают наружу, а другие оказы­ваются как бы вдавленными; между тем, изящество работы требует совершенной гладкости и красивого лоска Кроме того, волокна дерева в шашках мозаик и частицах инкрустации часто перекрещиваются. До­бавим еще, что натуральный цвет дерева или его окра­ска при окончательной отделке и полировке нисколько не должны пострадать. Все это требует применения иных способов шлифовки и полировки, в отличие от тех, что употребляются в столярном деле.

Мы уже упоминали, что для мозаик лучше употреб­лять одну породу дерева, окрашенную в разные цвета. При этом имелось в виду облегчение шлифовки. Но уже при инкрустации вы встретитесь с самым разнооб­разным по твердости и цвету деревом. Конечно, если представляется возможность более удачного подбора дерева, то этим надо пользоваться

Фуговка. Прежде всего на поверхности мозаики и инкрустации надо уничтожить все шероховатости. С этой целью ее строгают маленьким американским рубаночком (рис. 75) с хорошо закрепленным одинар­ным или двойным железком или же горбачом (рис. 76), если поверхность вогнутая или выпуклая, (низ mn горбача сделан из стальной гибкой пластины, крутизну выгиба можно устанавливать вращением го-

ловки винта а: выгиб пластины mn может быть сделан и в обратную сторону, тогда горбачом будет легко строгать выпуклые поверхности, например, круглые подстолья).

При строгании дорожить временем не приходится, поэтому выпуск железка делают самый незначитель­ный, чтобы получалась тончайшая стружка; если забе­рете стружку потолще, невзначай можно выдернуть шашки мозаики. Такая обстружка называется фугова­нием или фуговкой. Вслед за фугованием молено при­ступить к вставкам из металла, кости, перламутра, а также к заправкам жилок. Все вставки и прожилки также могут выступать буграми на поверхности инк­рустации или мозаики, но их уже заравнивают лич­ными подпилками.

Наждачная шкурка и стеклянная бумага. Если для инкрустаций используются твердые породы дерева, то предпочтительнее употреблять наждачную шкурку, но только не на полотне, а обязательно на бумаге. ' Шкурка продается листами и пачками по номерам в зависимости от величины зерна. Есть шкурки круп­нозернистые, которые дерут поверхность дерева, как подпилки. Средние (эти нам и нужны) и мелкозе­рнистые, которые могут залоснить и загрязнить по­верхность отделившимися и застрявшими в дереве зернышками наждака.

Стеклянная бумага удобнее для мозаики; она тоже бывает различных номеров в зависимости от величины зерен стекла. Пользуются как средними,

так и мелкозернистыми шкурками, не боясь загряз­нить дерепо.

Металлические вставки шлифуются шкурками еще до вклейки их на место.

Если взять кусок шкурки в руки и натирать ею инкрустацию, то более мягкие вставки будут вытерты глубже твердых, которые выступят на гладкой поверх­ности буграми. Работа будет до известной степени испорчена. Чтобы избежать этого, шкурки следует на­клеивать на гладкие деревянные или металлические пластинки и натирать ими всю поверхность инкруста­ции широкими прямыми ходами вдоль волокон фоно­вого дерева, то есть вдоль однородной поверхности частей инкрустации.

Шкурками чистят преимущественно насухо, изред­ка с постным маслом, если породы дерева это допуска­ют. Масло несколько затемняет светлые породы и пор­тит костяные вставки. Проще производить шлифовку со свечным салом, но лучше всего фуговать чисто, чтобы не пользоваться ни крупно-, ни мелкозернистой на­ждачной шкуркой.

Пеласг. Продается кусками и в порошке. Пемзой шлифуют после шкурок.

Шлифовка мозаик и инкрустаций производится только кусками пемзы. Если представится возмож­ность, то надо приобрести искусственные куски пемзы, так как они не содержат песчинок и твердых зерен. Можно пользоваться и натуральной пемзой, особенно если куски ее крупные, белого цвета и легкие. Кусок пемзы распиливают столярной пилой пополам, затем смачивают водой и трут распилом о распил с целью выровнять их поверхности. Вы заметите, что натура­льная пемза — неравномерной плотности и имеет внутри твердые зерна, которые надо удалить шилом. После этого притирку с водой продолжают и только убедившись в совершенной гладкости и чистоте по­верхности распила, можно приступать к шлифовке инкрустаций

Кусками пемзы нельзя нілифовать насухо, а непре­менно со смазкой. Для этой цели можно пользоваться:

1) льняным маслом, если не требуется сохранить естественный цвет дерева;

2) свиным или свечным салом, если дерево краше­ное или белое;

3) льняным маслом в смеси со скипидаром, если в инкрустации имеются металлические вставки;

4) водой, если дерево мягкое и белое и его цвет требуется сохранить, или если дерево окрашено в яр­кие цвета, как это имеет место в мозаике. Шлифовка с водой требует большой осторожности, чтобы не от­мочить частиц инкрустации и мозаики.

Относительно льняного масла следует заметить, что оно должно быть как можно чище и белее. Отбелить его не так уж трудно, опустив несколько кусков жже­ной корки черного хлеба или костяного угля. Про­держав масло дня три на солнце, его процеживают сквозь холщевую тряпочку и используют в работе.

Предложим еще один способ отбеливания, несколь­ко хлопотный, но дающий лучшие результаты при полировке и шлифовке. 800 г очищенного железного купороса растворяют в 1,4 л кипяченой воды и в полу­ченный раствор вливают 800 г сырого льняного масла. Смесь в течение полутора месяцев держат на солнеч­ном свету, а летом ставят на припек и несколько раз в день сильно взбалтывают. Затем, когда убедятся, что масло отбелилось окончательно, его осторожно слива­ют с купоросного раствора и хранят до употребления. Масло получается белое, светлое, чистое и быстро сох­нущее.

После шлифовки с поверхности инкрустации надо удалить остатки жира Для этого. изделие вначале нати­рают стружками или опилками, а потом чистят мело­вым порошком или трепелом, которыми густо припо­рашивают кусок мягкого войлока (кошмы). Чем тщате­льнее удаен жир (или масло), тем удачнее выйдет полировка

Хвощ. Для металлических, перламутровых и ко­стяных вставок инкрустаций, а также для более твер­дых пород дерева, особенно палисандра и эбена, охотно пользуются хвощом. Это всем известное бо­лотное растение. Стебли хвоща, собранного летом, сушат, затем складывают несколько стеблей пучком и трут по вставкам, сильно прижимая пальцами. Несколько стеблей можно распластать продольно и на­клеить на кусок бумаги, тогда они не будут сильно крошиться.

Преимущество шлифовки хвощом состоит в том, что на поверхности инкрустации не появятся риски и царапины, и это с избытком вознаграждает хлопоты и сберегает рабочее время.

Особенности работы при шлифовке черного дерева, палисандра, черепахи и кости. После общей шлифовки вставки из названных материалов надо отшлифовать независимо от фона соседней инкрустации

Черное дерево (эбен) после общей чистки наждач­ной бумагой со свечным салом полируется трепелом в смеси с зеленым мылом Получается красивый мато­вый блеск. При работе с черным деревом не употребля­ют ни лака, ни политуры, так как они придают некра­сивый зелено-коричневый оттенок черному цвету.

Другой способ отделки состоит в том, что черное дерево вначале чистят хвощом, затем угольным порош­ком дубового дерева, а под конец натирают опилками самого черного дерева.

Палисандр, баккоут и подобные им твердые порис­тые породы вначале смазывают разведенным столяр­ным клеем или гуммиарабиком, а после просушки шлифуют пемзовым порошком с водой и завершают натиранием куском войлока с трепелом.

Особенность окончательной отделки палисандра со­стоит в том, что после трепела его полируют чистым безводным спиртом, который растворяет смолистые вещества дерева и они откладываются на поверхности лоснящимся слоелл.

Черепаха чистится вначале пемзой с водой, а затем зеленым мылом с трепелом, которые наносят тонким слоем на кусок кожи.

Слоновая и простая кость после предварительной шлифовки сырым пемзовым порошком полируется от­мученным меловым порошком и костяной пылью.

Вместо костяной пыли можно употреблять камен­ную — из гоша, так называется особый вид аебастра Полирование. Прежде чем приступить к полирова­нию, надо внимательно осмотреть и подготовить по­верхность инкрустации.

При осмотре могут найтись маленькие отверстия, когда-то высверленные для пропуска пилочек, случай­ные трещины в самом дереве и щели от неаккуратной подгонки частей инкрустации. Их надо заделать. Под­обного рода изъяны проще всего замазать сплавом воска с мелом, если дерево светлое. Если дерево темного цвета, к мелу можно добавить сухую краску.

Очень часто крупные щели и отверстия сучков запол­няют густой кашицей из столярного клея и деревянных опилок. Этот способ бесспорно хорош, но требует долгой просушки (несколько дней), поэтому чаще прибегают к другому способу, более сложному. Берут небольшое количество копалового лака и, слегка подогрев его в же­стянке, наполненной сухим раскаленным песком, под­мешивают сандарак и опилки того дерева, для которого готовится замазка Когда вся смесь приобретет густоту теста, ею можно свободно замазывать все щели и изъяны дерева Просушка требует не более двух-трех часов.

После заделок дерево чистят мельчайшей наждач­ной бумагой и, если потребуется, производят дополни­тельную шлифовку.

Если дерево пористое (дуб, орех), то все поры надо заделать. Для этого поверхность изделия покрывают слоем сандарачного лака и заново шлифуют. Иногда эту операцию приходится повторять два-три раза

Только что описанный способ заделывания пор дерева не всегда достигает цели, так как во время нанесения политуры часть сандарака растворяется, и поры выступают на поверхности в виде маленьких продолговатых углублений, на которые при крупных инкрустациях можно не обращать внимания, тем бо­лее, что они не портят вида работы. Другое дело, если полируются мелкие мозаики. Тут малейшая неровность вредит общему впечатлению от рисунка, поэтому для заделывания пор пользуются другим составом; смеши­вают 1 весовую часть сернокислого бария с таким же количеством пшеничного крахмала и 1 весовой частью сиккатива — получится густое тягучее тесто; его раз­жижают терпентинным маслом до густоты обыкновен­ной масляной краски. Этот состав наносят на поверх­ность мозаики при помощи твердой щетинной кисти, дают ему несколько подсохнуть, а затем сильно втира­ют его куском пробки, пока он не заполнит целиком поры дерева.

После этого поверхность мозаики надо вытереть полотняной тряпочкой и оставить на сутки в покое для окончательного высушивания. Затем всю поверхность мозаики вторично шлифуют наждачной шкуркой, пем­зой и т. д., вообще повторяют шлифовку в порядке, указанном в начале этой главы, и приступают к покры­тию политурой.

От хорошей полировки требуется стеклянистый лоск, прочность и чистота. Вначале эти качества легко достижимы, но они могут оказаться непостоянными, что зависит от неумеренного употребления постного масла или плохого качества политуры, а также от недостаточной просушки фанерок после их окрашива­ния. Если хотя бы одна из указанных причин имеет место, то вскоре на полированной поверхности появят­ся тусклые и белесые пятна, а чаще всего матовые жилки вдоль слоев дерева.

Предположим, что недостатки отсутствуют и опи­шем общие приемы полировки.

Прежде всего надо следить, чтобы помещение, где производят полировку, было достаточно теплым —

Рис. 77-78

градусов 20. Берут большой ком чистой ваты или кусок шерстяного чулка и плотно уминают их пальцами — получится так называемый тампон (рис. 77 — 78). С одной стороны тампон пропитывают небольшим количеством политуры; а сверху выпускают несколько капель отбеленного льняного масла и разравнивают его указательным пальцем. Затем тампон обертывают тон­кой чистой холстинкой и начинают натирать им по­верхность инкрустации, слегка нажимая, но ни на мгновение не останавливая круговых движений руки.

Вся премудрость полировки состоит именно в том, чтобы работать тампоном на обрабатываемой поверх­ности быстро и не останавливаться. Малейшая остановка вызовет залипание политуры под тампоном в виде бугорков, которые молено уничтожить только вторичной шлифовкой, а это потребует много времени и хлопот и, естественно, надо следить, чтобы натирание поли­турой было равномерным по всей поверхности. Через некоторое время тампон начинает скользить с некото­рым усилием; это говорит о том, что его надо пропи­тать свежей порцией политуры и масла Надо стре­миться к наименьшему употреблению масла, так как от его излишка страдает прочность полировки. Если время терпит, то полировку делают в два-три приема с суточными перерывами, что окажет благотворное влияние на прочность и силу воска

Полировка инкрустации, в состав которой входят шашки из каменных пластинок, требует особых при­емов, а именно: инкрустации предварительно шлифу­ются пемзой с водой, а затем жженой пемзой с терпен­тинным маслом.

Полученную после шлифовки грязь стирают мягкой тряпочкой и полируют шеллачной политурой без масла.

Инкрустация и мозаика с перламутровыми вставка­ми после чистки сухим хвогцом шлифуется пемзовой пудрой со скипидаром. После просушки их полируют вначале без масла, а потом, когда слой политуры будет уже достаточно толстым, можно употребить и масло, но в очень незначительном количестве.

Примечания

1) полировать необходимо в теплом, сухом и не­пыльном помещении,

2) крепость политуры должна строго соответство­вать твердости и породе дерева. Твердые породы и плотные сорта дерева требуют слабой, то есть разбав­ленной спиртом, политуры, а мягкие и рыхлые — са­мой крепкой;

3) перед полировкой поверхность изделия надо просушивать подольше;

4) свечное сало придает полировке большую сте­пень прочности, но вместе с тем лишает сильного лоска, что при инкрустациях бывает даже лучше.