1) Предположим, что требуется сделать трехцвет­ный завиток (рис 52). Если будете пилить как обычно, то, несмотря на все старание, получите неровные коль­ца, что испортит вид работы. Действительно нет ниче­го труднее, как пилить лобзиком прямолинейные или правильные круговые фигуры. Поэтому там, где пред­ставляется возможность, прямолинейные резки дела­ются ножом с коротким тонким лезвием (рис 53) и длинной за­кривленной рукоятью, которую во время работы упирают в плечо; что же касается круговых вырезок, то их предпочитают делать ножом, вставленным в одну из ножек жестко закрепленного циркуля, например, а (рис. 54). Работа не­трудная, но не следует спешить нажимать на нож надо осторожно и постепенно, особенно вначале. Другая ножка в циркуля снабжена не слишком острой стальной иг - лои, чтобы не оставить на дереве глубоко рассверленное отверстие;

под ножку в подкладывают маленький металлический кружок о на верхней стороне кружка, на середине, имеется небольшое углубление с острыми краями для упора ножки в циркуля, а с нижней стороны кружка с вставлены три тоненьких острия, которые углубляют в дерево и не дают центрику сбиваться вбок. Испор­тить фанеру не могут, так как оставят следы на той стороне, которая будет приклеиваться на обвяз мебели.

Таким способом вырезаются не только кольца, но и кружки. Это позволяет, если представиться возмож­ность, изменить порядок работы. В данном случае (рис. 52) прежде всего черные кольца вставляют в цвет­ную фанерку и заправляют кружки, а затем рисуют завиток и выпиливают его. Иногда сзади подклеивают фанерку из обычного белого дерева, чтобы получить более чистые края пропила.

2) Высверливание отверстий для пропуска пилки имеет очень важное значение Надо иметь в виду, что отверстия должны высверливаться вблизи не особенно острых углов и в таких местах, чтобы заделка их при­шлась на темные фанерки, так как в них заправку можно сделать незаметнее.

3) Направление волокон (слоев) дерева в инкруста - ционных вставках всегда должно совпадать с длиной изображаемого предмета.

4) Ранее мы говорили об изготовлении штапиков из различных материалов. Если такие штапики потребует - ся вставить в инкрустацию до ее наклейки на обвяз мебели, то это осложнит работу в ущерб изяществу. Мало того, употребляя для жилок (так называются узенькие вставные штапики) не дерево, а какой-нибудь другой материал вас ждет неудача, потому что каждый материал требует своего склеивающего состава.

По этой причине вставка жилок производится тогда, когда инкрустационная фанерка уже наклеена на обвяз и слегка выровнена.

Прежде всего надо разметить место будущей встав­ки, что делается при помощи линейки, угольника,

циркуля и рейсфедера. Лучше всего пользоваться неболь­

шим железным угольником (рис 55) с ввернутой в него пуговкой для удобства пере - Рис* 55 мещения. Циркуль отличает­

I

ся от описанного выше (рис 54) только тем, что в обе ножки а ив вставляются острые стальные иголки. Рейсфедер (рис. 56) — обыкновенный чертежный, с плоско заточенными кончиками а, а. Повертывая головку установочного винтика б, кончики а и а можно сближать или удалять друг от друга, а стало быть, их нетрудно закрепить на таком расстоянии, чтобы оно соответ твовало ширине предполагаемой жилки При помощи рейсфедера нацарапывают две парал - лельные риски, которые углубляются ножом 11 (рис 53) и тогда промежуток легко выбрать узенькой стамесочкой. Таким образом, получа - I ( ется канавка, которую заполняют склеива - > ІаДв ющим составом в зависимости от материала жилки, вправляют штапик и, наложив гладкую дощечку, зажимают в струбцинках.

Подобным же образом производится встав­ка круглых или овальных > силок. Вначале при помощи циркуля (рис 54) надрезают фанеру по окружностям, расположенным на расстоя­нии, равном ширине жилки, а при помощи стамески выбирают дорожку, заполняют кле­ющим составом и приступают к заправке жил­ки на место. Материалу жилки нужно придать известную степень гибкости, что достигается вымачиванием дерева в горячей воде, кости — ее мягчением, а металла — отжигом (то есть металлический штапик греют в пламени спир­товки, пока он не потускнеет). В результате металл становится очень податливым на изгиб. Конец жилки а вставляют в желобок (рис 57) Рис 56 и нажимают на него пальцем или куском дере­
вяшки, чтобы он ущемился боками желобка; затем жил­ку постепенно сги­бают и заделывают все дальше и дальше, постепенно передви­гая и нажимая дере­вяшку, пока не

Рис. 57

обойдут всю окружность. Остается только прирезать самый кончик б, чтобы он вплотную пристал к началь­ному обрезу а. Вставленная жилка может выпучивать­ся, поэтому надо зажать ее покрепче струбцинками. Для этого жилку покрывают металлической пластин­кой, затем гладкой дощечкой и затягивают струбцинки. Металлическая пластинка нужна потому, что такая жилка может не выправиться, а врезаться в накладную доску и роль зажима не будет выполнена.

Что же касается овальных жилок, то способ их заделки на месте остается таким же, как только что описанный, а разница заключается лишь в наметке овала (собственно, это будет не овал, а коробовая

линия). Покажем, как это делается.' Предположим,

Рис. 58

что вся длина овальной вставки равна аб (рис. 58). Делим эту длину на три равные части маленьким циркулем с острыми ножками; получим точки 1 и 2. Этим же роздвигом циркуля чертим две окружности, принимая точки 1 и 2 за центры; окружности пере­секутся в точках 3 и 3.

Соединим точки 3 и 3

с точками 1 и 2 и про­должим соединительные линии до пересечения с проведенными окружно­стями в точках в, г, с и д.

Принимая точки 3 и 3 за центры и раствором цир­
куля, равным Зд, чертим дуги. Мы увидим, что получа­ется красивая коробовая линия, которую неправильно называют овалом. Теперь роздвиг ножек циркуля надо увеличить на ширину предполагаемой жилки и из тех же центров описать другой контур коробовой линии; тогда разметка будет считаться оконченной. Все это просто и легко, но требует большой аккуратности при постановке ножек циркуля в намеченных центрах, а это достижимо только при очень острых ножках. Циркулем (рис. 54) и ножом по готовой наметке надо произвести надрез фанерки, выбрать канавку для жил­ки ИТ. д.

Почти во всех случаях при вклейке жилок можно пользоваться рыбьим клеем.

Жилки из слоновой кости предварительно размягча­ют в фосфорной кислоте и вклеивают рыбьим клеем Работать нужно очень быстро, чтобы кость не затверде­ла раньше срока.

Медные и мельхиоровые жилки тоже можно вклеи­вать рыбьим клеем, но лучше приготовить клеящий состав из канифоли, пчелиного воска и очищенного мелового порошка.

Полученный разогретый состав должен напоминать густоту и цвет свежей сметаны. Состав скоро стынет, поэтому на поверхности фа­нерки с желобком, заполненным клеем, кладут кусок нагретой красной меди или во время заправки жилки подогревают ее паяльником.

Круглые и фигурные вставки предпоч­тительнее делать, когда инкрустация уже наклеена на обвяз мебели. Если диаметр круглой вставки больше 3,3 см, то ее лучше делать циркулем (рис 54), но если вставка меньше или совсем маленькая, то циркуль целесообразно заменить на форстеровское сверло (рис. 59). Преимущества этого свер - Рис. 59 ла неоспоримы во всех отношениях; пер-

Рис. 61

вое, и едва ли не самое глав­ное, заключается в том, что при его помощи можно вы­сверливать зубчатые углубле­ния для вставок на краю фа­нерки, причем центр углуб­ления будет вне куска оклейки.

На рис 60 представен угол шкатулки, украшенный полукруглыми вставками, гнезда для которых высверле­ны форстнеровским сверлом. Единственное замечание, которое можно сделать, состоит в том, что фанерка для вставки должна быть несколько толще, потому что соразмерить глубину сверления очень трудно, а состро­гать выступающий излишек вставки, напротив, очень легко.

Не меньшую пользу принесет форстеровское свер­ло для вставок из сочетаний окру­жностей, показанных на рис 61 В качестве сверла можно ис­пользовать обыкновенный колово­рот (рис. 62). К сожалению, фор - стнеровские сверла очень дороги, но для любителей важно, чтобы ра­бота была дешевле, а этот инстру <• мент оправдает себя очень скоро

5) Серьезное затруднение пред­ставляет нарезка правильных круж­ков-вставок из любого материала, так как кружки настолько малы, рИс. 62

Рис. 63—65

что резать их циркулем невозможно. Их можно нато­чить на небольшом токарном станочке незатейливого устройства, который сделает любой токарь.

Основная часть этого станка состоит из точеной железной оси 2,2 см толщиной (рис. 63) и 13,3 см длиной. На переднем конце оси имеется крупная вин­товая нарезка б на длине 2,2 см и точеный воротник а. Задний конец оси г несколько тоньше, тоже нарезан, а на нем имеется широкая гайка в и блочек з (рис. 64), деревянный или медный, 6,6 см в диаметре и 1 см шириной.

Ось заводят в широкое округлое отверстие, сделан­ное в дубовой чурке 6 см толщиной, 9 см шириной и 9 см высотой. Все это показано на рис 64 и 65. Свободное пространство между железной осью с и от­верстием в чурке заливают белым металлом (бабби­том), высверливают отверстие для пропуска смазки и корпус стакана готов.

У чурки оставляют внизу широкий шип д для при­крепления стакана к рабочему столу.

Неразрывно со станком связан лучок — это сталь­ной прутик абв (рис. 66), стянутый дугой при помощи тонкого ремешка или струны т. Если прутик согнуть рукой сильнее, то на струне можно сделать петлю и ею обернуть блочек р (рис. 67). Лучком проводят вперед

Рис 66—67

и назад и он передаст вращение оси станка то в одну, то в другую сторону.

Впереди на ось станка навертывается деревянный кружок ж-ж (рис. 64), называемый щитовым патро­ном. К нему декстрином или сургучом приклеивают кусок фанерки, из которого вытачивают инкрустацион - ный кружок м. Нужно позаботиться о том, к чему прикрепить токарную стамеску, называемую косяком, то есть нужен подручник.

Описываемый станок небольшой по размерам, но подручник для него делается сравнительно большой и тяжелый, поэтому его не привертывают, а просто приставляют. Дощечка об (рис. 68) имеет 13 см в ши­рину, 22 см в длину и 2 см в толщину а дощечка вг несколько поуже. Их соединяют под некоторым углом при помощи шурупов. Чтобы соединение было крепким, из доски такой же толщины делают две подставки due тоже привертывают их шурупами, а к ребру верхней дощечки привертывают гладкую железную планку ж, ж. Так собирается очень устой­чивый подручник.

Используются три типа инструментов (рис. 69 — 71): косяк а — ширинои 1 11 см (или поменьше) — для дерева; грабштихель-выточка б — для кости и бо­лее хрупких материалов и узкая выточка в — для ме­таллов. Патронов надо иметь около десятка.

Говоря о приемах точения, заметим, что инструменты должны отличаться особен­ной остротой, чтобы гуртики кружков получились совер­шенно гладкими Для провер­ки размеров вытачиваемых кружков обыкновенным то­карным кронциркулем поль­зоваться нельзя. Поэтому по­ступают так: одновременно с вырезкой ячейки для встав­ки кружка тем же раствором циркуля вырезают очко в небольшом куске фанеры из твердого дерева, по которому и выверяют обтачива­емый кружок — это очень просто и удобно.

6) Металлические вставки (рис. 72) выпиливают как можно точнее, затем укладывают на место и очер­чивают вокруг тончайшим шилом По полученному контуру при помощи резчицких долотьев вырезают гнездо для вставки. Эта работа требует большой лов­кости и терпения.

Чтобы пилить было удобнее, пользуются небольши­ми параллельными слесарными тисками (рис. 73). Так как при инкрустации приходится иметь дело с очень тоненькими пластинками, которые зажать непосредст­венно в тисках невозможно, то поступают так: в хорошо выстроганный прямоугольный кусок дерева п забивают несколько шпилек mm так, чтобы они вплотную окружили опиленную по гуртику пластинку а (рис. 74). Тогда кусок дерева со вставкой очень легко зажать в тиски.

Та сторона вставки, которая ока­жется снизу, специально запилива­ется шероховато средним подпил­ком, а верхняя сторона, напротив, Рис 72 должна быть сразу отполирована

вначале наждаком, а потом пемзой с водой; масло не употребляет­ся, чтобы не засалить дерево.

Рис. 73 — 74

Наибольшая труд­ность состоит в том, чтобы поверхность вставки совпала с по­верхностью инкруста­ции, Конечно, надо со­размеряться с толщи­ной фанерок, но это далеко не всегда прак­тически возможно, поэ­тому металлическую вставку заведомо предпочитают сделать чуть потоньше, а затем под нее подкладывают кусочек тонкой шелко­вой ткани, пропитанной клеем, и зажимают под прес­сом. Ткань несколько сомнется и поверхность вставки точно совпадет с поверхностью инкрустации.

7) Костяные вставки опиливаются подобно метал­лическим. Если они маленькие, то все равно, какую кость брать. Но при больших вставках простая кость обезобразит даже хорошую инкрустацию, поэтому пользуются слоновой или мамонтовой костью, которые обладают полупрозрачносгью и красивым рисунком. Особой точности подгонки не требуется, но все же нежелательно, чтобы ме кду гнездом и вставкой оказа­лись широкие щели: кость берут несколько толще инк- рустационных фанерок, размягчают ее, как было опи­сано вставляют на место и сильно зажимают в прессе. Разумеется, кость несколько раздастся, заполнит щели и неровности донышка гнезда. Но тут обнаружится другая неприятность — проступит цвет и рисунок об - вяза. Этого надо обязательно избежать, поэтому доны­шко гнезда перед наклейкой следует смазать мазью из цинковых белил с рыбьим клеем